Perfume Review: Oiro, Mona di Orio Parfums

Mona di Orio é uma designer de fragrâncias francesa que lidera a criação de perfumes na Mona di Orio Parfums. Sua coleção inclui uma coleção de cinco fragrâncias de alto luxo Lux, Carnation, Nuit Noire, Oiro and Amytis, somando também uma linha de velas perfumadas que representa o bem-estar que produtos luxuosos para interiores pode trazer para nossos espaços de bom gosto.


É importante notar que Mona tem um background muito especial como perfumista e verdadeiramente acredito que , independente de seu talento natural para a perfumaria, ela foi abençoada com um dos melhores e mais experientes nèz coach que um perfumista pode ter na carreira, um aprendizado , um sonho real para qualquer aspirante à perfumista. Ela teve como mentor Edmond Roudnitska, o legendário perfumista que deixou-nos obras-prima como Diorissimo e Eau de Savage. No competitivo mundo da perfumaria e também no intensivo caminho para atingir-se um alto nível de expertise em perfumes, certamente Mona Di Orio é orgulhosa de desenvolver seu conhecimento com Edmond e principalmente ter ficado próxima a seu negócio. Além disso, tenho percebido muitos pontos em comum com Mona, mais do que realmente apreciar o legado deste grande perfumista, ela também admira o trabalho de Serge Lutens, gosta de culinária , vinhos e seus sabores e aromas e tem um ponto de vista multidisciplinar sobre artes visuais e ciências humanas, logo é evidente o porquê de ela ter uma nariz refinado e uma sensibilidade para mensurar alguns ingredientes perfumados que eu pude sentir em sua fragrância Oiro.


Quando comecei a conhecer melhor seu trabalho artístico, fiquei impressionada com a curiosidade intelectual de Mona di Orio e , como perfumista de nicho, ela está preparada para trazer o melhor de si mesma. Ser um bom perfumista é mais do que misturar matérias fragrantes, construir o conceito e elaborar uma fórmula para a necessidade de um cliente; ser um perfumista é ser um conhecedor de vários campos do saber e unir estes aprendizados em algo que é , de fato, inspirador e perfumado, algumas vezes a área pode ser a fotografia, a pintura, a literatura, a culinária e mesmo que haja pessoas muito racionais a respeito de fragrâncias, o mundo perfumado é uma poesia real, um mix de entendimento muito maior do que receitas de perfumes e notas olfativas , é preciso entender o ser humano em uma relação real e a produção humana nas artes e ciências em geral, ser um bravo descobridor.


Oiro (2006) , a fragrância de "ouro" inspirada por uma alta qualidade de absoluto de jasmin foi uma surpresa interessante para começar a escrever sobre a perfumaria de Mona. Primeiramente, é uma fragrância sutil em seu desenvolvimento, você será capaz de sentir cada fase surpreendente como se estivesse tocando uma peça rara de ouro, lapidada com diferentes facetas, além disso aqui o jasmin tem uma performance realmente elegante, não exageradamente forte. Uma das melhores coisas que um perfumista pode trazer ao consumidor é quando, além de uma boa fragrância, é capaz de trazer uma que não seja óbvia e adicione algum mistério, algo a ser revelado, não importa se a nota olfativa que lidera o desenvolvimento seja comum ou não.


A fragrância "gold" começa com uma chegada de mandarina bem verde, mas exótica com o refinamento da perfumaria de nicho. Há uma tensão na entrada, algo fresco mas, ao mesmo tempo, não fresco porque há o começo de um aroma levemente atalcado que é descoberto nas notas de cabeça e de coração. O aroma green é misturado ao de um jasmin bem floral, delicadamente de especiarias quando aspiradas profundamente. Mais tarde, o cheiro de jasmin lembra-me o jasmin de YSL Cinema para, depois, abrir um sillage amadeirado oriental reforçado pelo equilíbrio de notas de ylang ylang, âmbar e, principalmente, madeira de cedro em um corpo jasminzal. O aroma de mandarina é mantido na memória como uma experiência atemporal.


O que eu gosto muito em algumas raras fragrâncias é o poder de encontrar nelas um material fragrante de alto quilate a tal ponto de não cheirar o perceptível álcool. O aroma abraça a pele em uma relação de intimidade. Oiro trabalha desta maneira. Durante o aprendizado artesão de Mona, ela desenvolveu um processo criativo em avaliar e usar ingredientes de excepcional qualidade. Em Orio, a mandarina, ainda que um aroma fresco e luminoso de forma discreta, é coberto por um quente jasmin como se as pétalas de flores pudessem queimar depois de florescer, alcançando os olhos com suas chamas que pintam a imagem de uma intrigante cor de ouro.

Você já se imaginou vestindo uma elegante roupa dourada de cor exótica e luminosa que faz com que pessoas fiquem hipnotizadas pela sua presença, como se as pessoas pudessem seguir o seu perfume, ter a visão delas queimada por uma chama de ouro? Isso é Oiro.


Notas de Oiro: Notas de cabeça são mandarina, ervilha doce e especiarias; notas de coração são jasmin indiano, olíbano da Somália, heliótropo, ylang-ylang e vétiver; notas de fundo são imortal, madeira de cedro, âmbar e almíscar.


(English version)

Mona di Orio is a French fragrance designer ahead of the perfume making of Mona di Orio Parfums. Her collection includes an high luxury collection of five fragrances Lux, Carnation, Nuit Noire, Oiro and Amytis, including also a line of scented candles which represent the wellness of fragrant room luxury goods can bring to our good taste spaces.


It is important to notice that Mona has a very special background as a perfumer and I truly believe that, apart her natural perfumery talent, she was blessed with one of the best master nèz coach that any perfumer may have in a career, a real dream learning for any aspiring fragrance designer. She was mentored by Edmond Roudnitska, the legendary perfumer who let us masterpieces as Diorissimo and Eau de Savage. In a competitive perfumery world and also an intensive path to reach a high level of perfume expertise, certainly Mona Di Orio is very proud of developing her knowledge with Edmond and mainly being closer to his business. Moreover I have realized many points in common with Mona, more than I really appreciate the heritage of the great master, she also admires Serge Lutens' work , enjoys the culinary , wines and its flavors and smells and has a multidisciplinary point of view on visual arts and human sciences, so now it is clear to me why he has a refined nose and a sensibility to measure some fragrant ingredients I could smell in her fragrance Oiro.


When I started to know better her work art, I 've gotten impressed with the intelectual curiosity of Mona di Orio and as a niche perfumer, she is prepared to bring the best of herself. A good perfumer is more than just blending raw materials, building a concept and elaborate a formula to a client need; be a good perfumer is to be knowledgeable in many fields and to join these learnings in something which is inspiring and fragrant, sometimes the field may be the photograph, the painting, the literature, the cuisine and even there are people that are very rational about fragrances, the scented world is a real poetry, a mix of understanding more than perfume formulas and olfactory notes, it is needed to understand the human being in a real relationship and the human production in general arts and sciences, be a brave discoverer.


Oiro (2006) , the "gold" fragrance inspired by a high quality of jasmin absolute was an interesting surprise to start writing her perfumery. Firstly, it has clearly a subtle fragrance in its development, you will be able to feel each surprising phase as you were touching a rare gold piece, lapidated with different facets, moreover the jasmine here has a real elegant performance, not overly strong. One of the best things a good perfumer can bring to a consumer is when , more than a nice fragrance, he is able to bring an one which is not obvious and adds some mystery, something to be revealed, no matter if the leading olfactive note is common or not.


This gold fragrance starts with a very green approach of mandarin, but exotic one with the refinement of the niche perfumery. There is a tension on this opening, something fresh but not fresh on the same time because there is the start of a powdery scent being uncovered on heady and middle notes. The green smell is blended to the flowery jasmine scent with a very soft feeling, slightly spicy when deeply sniffed. Later the jasmine scent reminds me some of the jasmine of YSL Cinema before the oriental woody sillage reinforced by well-balanced notes of ylang ylang, amber and, mainly, cedarwood in a jasmine body. The mandarin scent is kept in the memory as a timeless experience.


What I enjoy a lot in some rare fragrances is the power of having an high quality material at the point of not smelling a perceptible alcohol. The smell lays down on the skin in a intimacy relationship. Oiro works in that way. During Mona's artisanship learning, she developed a creative process in valuing and using high quality materials. In Orio, the mandarin, even there is a discrete fresh and bright green scent, it is covered by a warm jasmine as if its flowers petals would burn after blooming, reaching the eyes with its flames picturing the image of an intriguing gold color.


Have you imagined wearing the elegant exoticness of a gold clothing which has a mysterious bright and color and would make people feel so hypnotized by your presence as they could follow your scent, have their vision burnt by a gold flame? That is Oiro.



Notes of Oiro: Top notes are mandarin orange, sweet pea and spices; middle notes are jasmine from India, somalian olibanum, heliotrope, ylang-ylang and vetiver; base notes are immortal, cedar, amber and musk.

Photo image of Mona di Orio Oiro bottle by Mona di Orio Parfums. All rights reserved.
Photo image of Cate Blanchet in gold dress by Vanity Fair. 2009, February issue. All rights reserved

Perfume & Business: Mais perfumes masculinos/ More male fragrances

Esta semana participei de um grupo de discussão sobre a indústria de fragrâncias e um dos tópicos lançados por uma famosa formadora de opinião do ramo citou um comentário lançado na Woman's Wear Daily(uma publicação americana):

"Historicamente, os perfumes femininos sempre venderam mais que os masculinos. Este não é o caso atualmente."

Fiquei tão empolgada com a discussão que não resisti a vir até aqui e compartilhar com o leitor a respeito desta questão, mesmo porque acredito que o papel de um bom escritor de fragrâncias, além de ser um expert de perfumes, seja ser sensível à indústria de perfumes, ser uma voz a ser escutada e, principalmente, educar o leitor para uma reflexão a respeito da criação atual de fragrâncias.


Embora o comentário da Woman's Wear Daily foque a realidade americana de vendas atuais, a discussão tomou âmbito global sobre a situação das fragrâncias masculinas e, principalmente, conclui-se que os homens não têm tido oferta de perfumes de qualidade, nem ao menos, eles têm tido lançamentos condizentes com seu novo papel na sociedade e suas necessidades de consumo. Basta ver que além das opções masculinas não trazerem nenhum conteúdo criativo, entende-se hoje no mercado que muitas fragrâncias femininas possam servir para os homens, mas convém dizer que perfumes unissex e femininos à parte, os homens têm necessidades diferentes de uma mulher, os gostos pessoais e hábitos de consumo das mulheres não podem ditar as regras da perfumaria masculina.


Para esquentar a discussão a promomagazine.com lançou um artigo no qual se confirma que " o declínio das vendas de fragrâncias sofreram queda para ambos os sexos, 5% de queda nas femininas e 8% de queda nas masculinas"; ou seja, nenhuma novidade para quem acompanha o que vem sendo lançado no mercado, lembrando que, na mesma reportagem, o ranking de vendas americano têm top 5 conforme abaixo:

1. Acqua Di Gio Pour Homme
2. Beautiful
3. Coco Mademoiselle
4. Light Blue
5. Chanel No. 5
   

Ao analisar este ranking e, conhecendo melhor estas fragrâncias, é possível verificar que Acqua di Gio é um perfume masculino amplamente usado por mulheres, ou seja, ele é um curinga como Ck One, logo isso não significa que os homens encontraram a fragrância eterna para seus pescoços. Beautiful de Estée Lauder lançado em 1986 e os de Chanel, Coco Mademoiselle em 2001 e Chanel No. 5 em 1921 pertencem a tradicionais empresas, perfumes femininos consagrados e nada recém lançados. Light Blue, lançado em 2001 é um dos perfumes mais compartilháveis que existem e um dos mais facéis de usar, sendo bastante preferido entre as mulheres para o dia a dia. E onde estão os perfumes masculinos? Avaliando esta lista, a lealdade dos consumidores têm mantido estes top 5, mas o que será das vendas se novos perfumes a serem consagrados não chegarem ao gosto fiel dos consumidores? Quais os novos perfumes que sustentarão vendas de alta performance e, ao mesmo tempo, atenderão a satisfação constante dos consumidores?


Coloco abaixo os principais pontos de meus comentários ( disponível somente em inglês) para que você, caro leitor e consumidor de perfumes, possa refletir sobre estas nuances que relacionam a perfumaria e nossas escolhas de consumo. O objetivo deste tópico é a educação perfumística, sempre que necessário. Não é demagogia sobre perfumes, mas é para que você desenvolva uma visão crítica sobre perfumaria, antes de comprar um perfume e, ao fim, escolher aquele que realmente tenha a ver com você. A indústria de perfumes só fará perfumes melhores, principalmente para os homens que não têm tido grandes opções, quando o consumidor começar a exigir isso. Pense nisso e boa reflexão!


(English version)


This week I participated in a discussion group about fragrances industry and one of the topics released by a famous perfume opinion maker mentioned a comment published in the Woman's Wear Daily(an american publication)

"Historically, women's scents have always outsold men's. That is not the case today".

I felt so excited by the discussion that I could not resist in coming here and share it with my readers about this issue, because I believe that the role of a good fragrance writer, more than being a perfumes expert, is also be sensitive to the perfume industry, be a voice to be listened and, mainly, educate the reader for a reflection about the fragrance making nowadays.

Although the comment of Woman's Wear Daily focuses the american reality of actual sales, the discussion was taken by a global overview about the situation of the male fragrances production and, mainly, it was concluded that men have not had a real offer of quality male perfumes , telling the truth, they haven't had releases aligned to their new role in the society and their consumer needs. Just see that few male fragrances have brought some creativeness, it is understood that many fragrances can be wearable by men and women, but unisex fragrances apart, the reality is that women and men have different needs, the personal tastes and consumer habits of women cannot validate the rules of the male perfumery.

Burning the discussion, the promomagazine.com published an article in which is confirmed that the "The decline in fragrance sales dropped for both genders, down 5% in women’s and 8% in men’s fragrances, NPD found"; that is clear when we realize that there is almost any new about male fragrances, just remember you that , in this article, the fragrances sales ranking in US, the top 5 are:

1. Acqua Di Gio Pour Homme
2. Beautiful
3. Coco Mademoiselle
4. Light Blue
5. Chanel No. 5
   

When this ranking is better analysed and, when is known about these fragrances, it is possible to verify that Acqua di Gio is a male fragrance that is largely wore by women, is a "easy to wear neutral fragrance" as Ck One is, then this does not mean that men have found the eternal fragrance for their necks. Beautiful of Estée Lauder released in 1986 and the Chanel ones, Coco Mademoiselle in 2001 and Chanel No. 5 in 1921 belong to traditional companies, renowned female perfumes and produced many years ago. Light Blue, released in 2001 is one of the most wearable fragrances that exist and one of the easier to wear, also favourite among women for a daily fragrance. And where are the male perfumes? Evaluating this list, the loyalty of the consumers have kept these top 5, but what about the future sales if new perfumes to be renowded don't please the loyal taste of consumers? Which will be the new perfumes that will sustain outstanding sales and, on the same time, meet the regular consumer satisfaction?


I put below the main points of my comments in the discussion ( available only in english) for you, dear reader and perfume consumer, be able to reflect about these nuances which are related to perfumery and our consumer choices. The goal of this topic is the perfume education, always necessary. That is not demagogy about fragrances, but for you be able to develop a critic vision about perfumery, before buying a perfume and, finally, select one which really is connected to you. The perfume industry only will make better fragrances, mainly for men who have not had great options, when the consumer starts to demand it. Think about it and good reflection!

Comments for reflection : More male fragrances
(by Cris Rosa Negra at foro Fragrance industry business group)

Dear all, that is a good and complex question since there are many different moments in the aroma culture in each country which, consequently, guide the consumers' choices and also all the perfume making and sales chain. Personally, I believe that , in the case of US, there is some traditional result in the actual sales which reflects the reality how the country face and focus its perfume creation. The case here, it is not only about massificate the creation in women's fragrances , women who guide the consumer habits in the beauty industry and seem to have the final answer for anything that has to be created to gain one more market share piece, but the case is that the industry does not work on the men's needs very much and the few releases that are in the market are tasteless for most of the men (and women), excluding the great classics which brought some consumer loyalty.

Now they are more proactive to look at men's needs but not enough in the reality yet ( I hope new men's fragrances come), because men are more demand, vainer, more concerned to have the best fragrance for a sensual attaction or just be fragrant . One good example in some focus groups are the homossexual men (which , in theorical terms, have a "female soul" and are heavy fragrance consumers), they are not looking for a female fragrance, they are looking for a male fragrance. Moreover even I understand that fragrance would have no "sex division" it is a pro to have more creativeness and research for men's needs.

Looking at global fragrance markets and the traditional choices of US market, I think companies have more and more to create and produce global fragrances which show some "sinergy" with others world regions because the fragrance consumer in US is still focused on very "clean fragrances" as Acqua di Gió and that is not the reality of the men's needs in most parts of our globe.

I share your thoughts about the complexity of tests comparing all these varities of themes such as diet, ethnicity and others and bringuing this issue to the reality of men's fragrances discussion, it is evident that, despite all the careful and valid analysis in perfume making, the "must-have" attention to this audience must be improved and I really think the male fragrances don't need to be as Jicky, so animalic one as well as women are not overly interested in having Nº 5 forever on their skins. I believe that the trendy is the naturality on skin, an exclusive and smelly naturality which makes the difference and can bem impressive with high quality notes according to some specific briefing about what the brand represents and what wants to achieve, in all its focuses. The naturality allows to bring the fragrant intersection point among many cultures, for example and is like to wake up naturally fragrant. Because of it, some niche fragrances are so incredible. If it is added a secret and outstanding note on it, so men and women will identify themselves globally. If the industry achievement is just market share, so any receipt is enough for the industry and we are going to see only different fragrance labels and marketing campaigns, the perfume will have the same odour.

The problem which I see is that women's fragrances nowadays are not wearable for men, they have some ideal of romantic way of being or they are very "Barbie", so the point is not more women's fragrances than men's fragrances, but women's fragrances of this contemporaneity don't work as Jicky worked in the past in the men's skins. Just think about the celebrity fragrances, which are floral or fruity floral ones, so analysing it, men and women don't have chances to share fragrances, unless men wish smelling as Britney Spears and J. Lo's. I think there is some hope yet when I think about Dior Homme, a good iris approach for men, well-done and different that any other fragrances done in the past, however could not see remarkable fragrances in the Fifi awards nominees.

Certainly the contribution of this group is a wonderful signal that we all are aligned to some innovative results expectations in this industry, mainly about men's fragrances. First of all, we are perfume consumers and better perfumes better consumers we will be . Today I took a look at this article of promomagazine and the confirmation about "The decline in fragrance sales dropped for both genders, down 5% in women’s and 8% in men’s fragrances, NPD found" is no surprise for most of us. I love the fact that wellness is growing, truly believe on this segment development, so if we think that selecting a great fragrance and be happily fragrant is a wellness habit, so wellness attitudes can change perfume purchasing habits.

It is clear that droppings are coming in the prestige beauty sales,mainly in fragrances because consumers have been awaken that they need a better offering,mainly men, so at the end of any purchasing action will be the "emotional choice and the education " related to a fragrance which fits the best on a man which will make him buy the product. If there is no connection to his reality, so sales will be decreased naturally. This is a normal cycle and will just happen if consumers think better what they want to find in a perfume. It is a self-knowledge process and a wonderful world to discover. Education, as said wisely by our friend, is all, no matter the field.

Moreover some women consumer habits which drive some standard massive consumer guidelines in perfumery nowadays will saturate because women love products beauty news, love to consume but they are also changing their behaviours and becoming more critical about quality (and if they choose their men's fragrances, so I expect they will realize men deserve the best one), so I hope one day they will realize that some fragrances don't have longevity to be bought for her or for him and, in the middle of the consumer priorities and family budget controls,qualified fragrances will survive .

The ranking of fragrances exposed by the article confirms these fragrances are produced a long time ago , fragrances like Beautiful and Chanel n. 5 never will be out of any ranking. Pay attention that the consumer loyalt is keeping these fragrances ahead... but and the new ones? Can you imagine their positions in the ranking? Maybe they are not in the ranking, maybe they are too far and will not be transformed in blockbusters fragrances, becoming future classics.

An interesting point is that the men's fragrance market is something as "incoherent" when considering that men are more connected to a better knowledge of their beauty desires, they are more concerned about their bodies, their clothes, their fashion styles and, as said by a master perfumer, the fashion is the market that guides the perfumery, so why is there no connection in the reality ? At the end of all, what people want is a product which is aligned to what they are and what they believe.

Oh yes industry, we all want fragrant men in the world. They deserve it! I still believe in the great professionals of this perfume industry.

Perfume Review: Elixir Midnight Poison, Dior

Desde o lançamento da família Poison por Dior (Midnight Poison, Hypnotic Poison e Pure Poison), a marca ainda deseja "envenenar" as prateleiras de perfumaria com os venenos sensuais que têm impregnado as peles de belas e sedutoras mulheres. Para tal, contou com o seu master perfumer François Demachy e lançou no ano passado os elixires das três fragrâncias, com a elegância de um spray fatal, um borrifador vintage (estilo Prada feminino) que acompanha a embalagem.


Um elixir, na perfumaria, é uma nomenclatura dada a revisitações de um perfume no qual se adiciona notas, normalmente mais doces e sensuais. Na maioria das versões de elixir o perfume tende a ficar mais denso perdendo algumas nuances mais frescas da versão original, além disso a abordagem publicitária e/ou até mesmo o próprio nome elixir, tradicionalmente soando no ouvido de consumidores carrega um significado mais mágico, oniricamente uma poção perfumada capaz de enfeitiçar pobres mortais, seduzí-los ao extremo ou uma espécie de cura perpétua através do cheiro, uma entrega à uma outra vida ao aspirar um elixir que será eternalizado na memória olfativa, o frasco de perfume da vida eterna.

Dentre os elixires Poison Dior, o veneno perfumado do dia é Elixir Midnight Poison que, nesta versão, prevalece com uma nota notável de patchulí e traz novas notas, o caramelo e a baunilha. O conceito é o mesmo: a Cinderela moderna de olhos faiscantes como os de Eva Green, pub da fragrância. Eva, sempre belíssima, encarna a dama sedutora que é insinuante como a noite após a meia-noite. Uma beleza que continua sendo refletida no frasco dark blue.


Basicamente, o elixir ganha em notas de baunilha e , principalmente, em um patchulí mais "ambarino", mas perde o caratér olfativo leve e fresco da bergamota que, no sillage da versão original dá uma sinuosidade ao desenvolvimento da fragrância compatível com a trajetória da Cinderela, ou seja, começa com a pungência patchuliana, uma entrada fenomenal e atrativa e pouco a pouco fica delicadamente estável como se a Cinderella definhasse à medida que o relógio da torre se aproxima das horas do nascer de um dia. No elixir, infelizmente, as nuances alteradas entre o quente e o fresco, o escuro e o claro se perdem. O perfume apresenta uma carga de notas doces que o estabilizam em sua performance odorífera e, por fim, o sillage é plano como o deitar de uma dama após beber o veneno da noite.

Não fiquei surpresa com o resultado deste lançamento porque a maioria dos elixires não traz nada de novo; eles são uma ilusão como uma mágica realizada na frente do consumidor. Eles trabalham a idéia imaginária de que o perfume tem uma fórmula secreta, um encantamento que vale a pena vivenciar, no entanto, sob o ponto de vista de complexidade da evolução do perfume, 99% dos elixires são homogêneos na pele, ou seja, aplica-se o perfume e o que se cheira é uma carga de aroma mais doce que tira a delicadeza de algumas notas da versão original, logo o que acontece com a bergamota de Midnight Poison é o mesmo que ocorre com a flor de laranjeira de Armani Code feminino, desaparecem na sedução da meia-noite que se aproxima.


Particulamente, acho que o original é muito mais perfume, no entanto, se for um(a) entusiasta desta linha, compre-o se quer viver o efeito "perfumístico" de uma Cinderela, ou seja, fazendo uma analogia é como dizer o mesmo efeito provocado por aqueles cremes milagrosos que "paralisam" a pele. No caso da fragrância, o efeito Cinderela é que o perfume se paralisará na sua pele em uma ou duas notas somente , o relógio da torre parará e tudo o que cheirará nesta noite dark blue de Midnight Poison chama-se patchulí e baunilha que, inclusive, estará tanto na sua abóbora quanto na sua carruagem.



(English version)


Since the release of the Poison family by Dior (Midnight Poison, Hypnotic Poison e Pure Poison), the brand still wishes to "poison" the perfume counters with sensual fragrance on the skins of beautiful and seductive women. In order to reach it, the master perfumer François Demachy contributed to Dior and in the last year the market met the three elixirs with the elegance of a fatal spray, a vintage atomizer (style Prada for women) which is part of the packaging.


An elixir, in the perfumery, is a nomenclature given to some flankers of a perfume in which is added notes, normally sweeter and sensual. In most of elixirs versions, the perfume tend to be denser losing some fresh chords of the original version, moreover the advertisement approach and/or the own name Elixir "proclaims" to consumers' ears a magical meaning, in an oniric manner, a fragrant potion which is able to bewitch poor human kinds, seduce them too far or a type of timeless cure through the smell, a surrender to other life when sniffing an elixir which will eternalize in the olfactive memory, the bottle of perfume that belongs to the endless life.


Among the Dior elixirs, the fragrant poison of the day is Elixir Midnight Poison which, in this version, prevails with a noticeable note of patchouli and brings new notes , the caramel and the vanilla. The concept is the same: the modern Cinderella of sparkling eyes as Eva Green's eyes, the fragrance pub. Eva, always gorgeous, embodies the seductive lady who is powerful as the night after midnight. A beauty which is kept reflecting on the dark blue bottle.


Basically, the elixir gains vanilla notes and, mainly, an "ambery" patchouli, but it loses the olfactory characteristic of the fresh and light bergamot that, in the sillage of the original version gives a sinuosity to the fragrance development as the Cinderella path, I mean, the fragrance starts with the patchoulian pungency, a phenomenal and attractive opening and little by little fades into a delicate stability, it is like to imagine a Cinderella who disappears as soon as the hours of an new day are closer. In the elixir, unfortunately, the balanced nuances between the hot and the fresh, the dark and the light are lost. The perfume presents itself a load of sweet notes which make its odour performance stable and, finally, the sillage is plan as the rest of a lady after drinking the poison of the night.


I am not surprised with the result of this release because most of elixirs have not brought any new; they are an ilusion such as a magie that is done in the front of the consumer. They get the imaginative idea that a perfume has a secret formulation, an enchantment that worths to live, however under the point of view related to the complexity of perfume development, 99% of elixirs are homogeneous on skin, I mean, it is applied the perfume and what is smelt is a sweetened liquid which let the delicateness of some notes in the original version skip, then what happens with the bergamot of Midnight Poison is the same that happens with the orange blossom of Armani Code Women, they disappear in the midnight seduction that is coming.


Particularly I think that the original fragrance is much better, however if you are an enthusiast of this line, buy it if you wish to live the "fragrant" Cinderella effect, it is like to make an analogy with those effects provoked by some miraculous creams that "paralyse" the skin. In the case of this fragrance, the Cinderella effect is that the perfume will be paralysed on your skin only with one or two notes, the tower clock will stop and everything that you will smell in the dark blue night of Midnight Poison is named patchouli and vanilla, both will be in your gourd and also in your surrey.


Photos Elixir Midnight Poison Ad by Dior. Rights reserved.

Perfume Review: Palio, Lorenzo Siena fragrances

By Italo Wolff

Antes de falar em Palio, é interessante lembrar de Lorenzo Siena que há alguns meses esteve em um de nossos posts sobre empreendedorismo e perfumaria em uma entrevista inédita no Brasil realizada para o Perfume da Rosa Negra. Lorenzo é um executivo americano que lançou seu primeiro perfume no ano de 2008, e em breve, pretende ampliar ainda mais a sua marca. Palio em italiano significa: vencedor ou campeão, é a primeira fragrância de Lorenzo Siena Fragrances New York, tem como cenário inspirador a cidadezinha italiana de Siena, o conceito era criar uma fragrância envolvente, clássica e marcante.

Partindo de uma saída alcóolica e focada nos acordes de menta fresca e folhas de hera, que dão um tom extremamente refrescante e mentolado, tal sinfonia aromática nos leva para décadas atrás, um período não muito distante onde as notas de menta fresca eram o tema principal de muitos perfumes como por exemplo Le Male de Jean Paul Gaultier, dando uma sensação vintage à saída desta fragrância.


De modo quase linear o perfume evolui e deixa que se abra um buquê de lavanda, jasmim e rosas, com um suave toque animálico trazido pelo lírio do vale presente em sua composição. Essa fase do perfume abre-se como um talco antigo composto quase que exclusivamente por lavanda e almíscar, que é a nota mais predominante em toda a composição. As excessivas doses animálicas de almíscar dão um tom sério à fragrância, tornando Palio muito marcante e quente, quase selvagem. Tenho a forte impressão de que este é um dos poucos excessos cometidos em toda a estrutura da fragrância, que dependendo da sensibilidade olfativa pode ser percebida como deliciosa ou repugnante; almíscar é uma nota perigosa se dosada de modo excessivo, podendo sufocar as demais fases do perfume, como um todo.


De modo geral, Palio é um perfume balanceado e noturno, que concentra toda a sua atenção na sinfonia entre notas de lavanda e almíscar, denso e animálico. Palio traz a presença séria e masculina, extremamente sóbria, com toques atalcados e alcóolicos dos clássicos perfumes de décadas passadas. Certamente será um aroma para guardar na memória.


Italo Wolff é escritor de perfumes de Alagoas (Brasil) e colaborador exclusivo para o Perfume da Rosa Negra


(English version)

Before speaking about Palio, it's interesting to remind of Lorenzo Siena that some months ago was in the headlines of the blog introducing his entrepreneurship in one of the posts on business and perfumery , interviewed for Brazil exclusively by Perfume da Rosa Negra. Lorenzo is an American Executive who released his first perfume in 2008 and intends to grow his brand in a very acurate strategic way. Palio in italian is champion or winner, is the fragrance, is inspired by the italian city of Siena, the concept was to create a fragrance to be involving, classic and outstanding.


Palio starts an alcoholic opening focusing on the chords of fresh mint and invy leaves, which gives an extremely refreshing and mentholated tone, such an aromatic symphony which takes us to some decades ago, a period not very distant, when notes of fresh mint were the main theme of many parfums like Le Male by Jean Paul Gaultier, providing a vintage sensation in the beginning of the fragrance.


In an almost linear way, the perfume develops and let a lavander bouquet, jasmin and roses be opened, with a soft animalic undertone brougth by the lily of the valley in its composition. That phase of the perfume opens up as a classic talcum powder most exclusively composed by lavander and musk, that it's the most predominant note in the whole composition. The excessive doses of animalic musk give a serious tone to the fragrance, transforming Palio in a very remarkable and hot fragrance, almost wild. I have the strong impression that this is one of the few excesses in the all structure of the fragrance, which , depending on the smell sensibility, can be noticed as a delicious or repugnant scent. Any musk is a dangerous note if dosed in an excessive way, can suffocate the others phases of the perfume, completely.


Under a general point of view, Palio is a balanced and nocturne fragrance that concentrates all its attention on the symphony between lavander notes and dense animalic musk undertones. Palio brings the serious and masculine presence, extremely clean with powdery and alcoholic touches of the classic perfumes of last decades. Certainly, it will be a smell to be kept in the memory.

Italo Wolff is fragrance writer from Alagoas, Brazil and is collaborator for Perfume da Rosa Negra.

Photos of Lorenzo Siena ads. rights reserved.
City of Siena. Source Google images.

Entrevista com Blaise Mautin, perfumista / Conversations: Blaise Mautin, parfumeur

Parte de O ano da França no Brasil por Perfume da Rosa Negra
Part of The year of the France in Brazil by Perfume da Rosa Negra

Neste mês, no especial da série "O ano da França no Brasil", apresento-lhes o perfumista francês Blaise Mautin, que tem realizado um trabalho incrível em nome da fragrância com um autêntico experimento pessoal e trabalho artístico. Blaise lidera a perfumaria de uma das cadeias de hotéis mais luxuosas do mundo "The Hyatt Group" e atualmente é um talento emergente no cenário da perfumaria parisiense, abrindo sua boutique sensorial no tradicional Hotel Park Hyatt Vendome em Paris para mais um momento de deleite perfumístico para os entusiastas por aromas. Além disso ele vem desenvolvendo mais e mais assinaturas olfativas para o negócio e também para a perfumaria de nicho customizada. No último dezembro, Blaise foi mencionado na edição brasileira da Revista Vogue.

Quem é Blaise Mautin? Como ele me disse, ele é basicamente um designer autodidata de fragrâncias. No entanto, para mim, Blaise é mais do que um perfumista quando ouvi sua afirmação "Percebi muito rapidamente que eu não iria ingressar em uma Cia regular como empregado... Estou feliz pela escolha que eu fiz". Blaise é a sua própria empresa. De fato, o desafio de ser um perfumista independente em uma indústria glamorousa e competitiva, sempre perseguindo o alvo de ser um profissional excepcional em sua arte faz com que eu conclua que Blaise é uma ótima nova referência para aqueles que acreditam que algumas escolhas empreendedoras na indústria perfumística são bem-vindas , além de colocarem o elemento pessoal no mesmo nível (ou até acima) do elemento meramente profissional. Isto só confirma que as escolhas pessoais tornam-se posteriormente escolhas corporativas. Por que concluir isso? Porque, acima de tudo, nós todos, principalmente os perfumistas neste contexto, são as suas próprias empresas.

Disfrute a entrevista com Blaise Mautin, que gentilmente foi entrevistado por mim para o Perfume da Rosa Negra, o blog internacional e brasileiro de perfumes que, mais uma vez, celebra algo exclusivo e perfumado da França para o Brasil.


Cris: Você é o perfumista oficial de fragrâncias e produtos perfumados para uma das cadeias hoteleiras mais poderosas do mundo, o Hyatt. Isto fez-me interessar bastante pelo teu trabalho. Como tudo começou?

Blaise: Meu primeiro cliente já era extremamente importante e bem conhecido em todo o mundo. Basicamente quando eu fiz o primeiro perfume para ele, alguns jornalistas ficaram interessados em me conhecer e começaram a escrever sobre o meu trabalho. Por causa desta exposição que meu trabalho chegou até o Hyatt.


Cris: Atualmente as pessoas se preocupam muito com o senso de bem-estar quando elas usam produtos para cuidados corporais ou somente acendem uma vela perfumada para relaxar. Elas também estão mais seletivas com relação a estes produtos. Você acha que é uma tendência potencial ter perfumistas emergentes trabalhando com assinaturas olfativas específicas para hotéis, spas e outros empresas relacionadas a saúde e bem estar? Por que?

Blaise: Certamente a fragrância customizada é uma realidade. No meu caso, há clientes como uma pop star russo que solicitou a confecção de 500 frascos para seu casamento , um ícone do cinema francês, outro de Hollywood que gostou tanto do perfume que criei para sua esposa que pediu para fazer outro para a filha e depois para perfumar seu próprio helicóptero...alguns exemplos que acontecem, a busca por estes últimos luxos é evidente, não importa o campo e então, eu construo a estória ingrediente por ingrediente para fazer do aroma uma lembrança. É como resolver um pequeno quebra-cabeças, sempre tentar entender o ambiente que o cliente quer estar, quais suas melhores memórias... como é o cheiro? E então, você sabe... um pequeno toque...

Cris: Muitos perfumistas são os "bespoke fragrance designers", criando fragrâncias personalizadas para seus clientes. Na sua opinião, qual é o principal traço que o torna um perfumista diferenciado , com um diferenciado trabalho, independente da representação que tem diante do Park Hyatt?

Blaise: Para ser diferente de outros, não há lojas. Meu trabalho está na propaganda boca a boca... procurando sempre por exclusividade. Também cada designer de perfumes tem sua própria maneira de desenhar uma fragrância. Eu sempre comparo isso a um artista de pintura à óleo. Você gosta ou não gosta de Renoir ou de Picasso, mas no mínimo, você reconhece o trabalho deles.


Cris: Bela comparação! Blaise, eu li na Vogue Brasil que você abriu uma boutique sensorial no Hyatt Vendôme de Paris. Qual é o conceito atrás da boutique? O que faz com que ela seja especial para hóspedes e/ou o público em geral?

Blaise: O sucesso do perfume em si. Alguns hóspedes amam tanto o perfume que o hotel realmente tem que fazer alguns produtos para presentes, vendas.


Cris: É possível esperar por eventos olfativos ou ações que possibilitem experiências olfativas nas pessoas que frequentam a boutique ou é somente um espaço focado em vender produtos?

Blaise: É possível esperar ações de expansão. Haverá outras boutiques em Nova York , Chicago, Los Angeles e Tóquio e, certamente, Paris. Estamos com Visvim Hiroki Nakamura lançando uma linha de banho Blaise Mautin mas esta é outra estória… Com relação as fragrâncias, os lançamentos serão sempre em lugares especiais e todos os meus perfumes tem uma história.


Cris: Hmmm, outra estória, mantenha-nos informados depois... a propósito, mais do que capturar os gostos sensoriais, personalidade e intenções, o que você imagina ser a alma do perfume making personalizado?

Blaise: A identidade da pessoa. Desenhar uma fragrância é sempre uma memória que dura até o fim dos tempos.


Cris: Quais são os insights criativos que são a chave para um perfumista criar "sob medida" ?

Blaise: Os insights ao redor da pessoa para qual o aroma está sendo feito é mais importante do que o designer de perfumes porque cada artista precisa de reconhecimento e trabalhar na fragrância de alguém é uma forma de ter o trabalho do artista reconhecido. É por isso que eu não penso ser necessário abrir uma loja.

Cris: Quando você cria uma fragrância customizada, eu vi que você faz com que o cliente cheire as notas e conheça melhor sobre aromas como uma jornada real interativa no qual o cliente é envolvido em encontros posteriores após a primeira atividade. Qual a melhor parte do seu processo individual de criar perfumes?

Blaise: A parte mais interessante é o compartilhar das emoções humanas quando eu começo a desenhar o aroma.


Cris: De fato, compartilhar emoções sempre é uma parte especial de qualquer obra. Blaise, com a finalidade de cobrir as necessidades do luxo, a satisfação do cliente e estar a frente da concorrência, Hyatt está lançando outras assinaturas olfativas em outras localidades onde a rede está estabelecida?

Blaise: Sim, as estamos lançando na América do Norte, Paris, Zurique, Dubai, Baku e logo em Jeddah.


Cris: Você é um autodidata, no entanto você tem algumas influências de outros nèz, algum mentor ou perfumista que , em termos olfativos, você considera ser um espelho do seu trabalho ou um modelo ideal para você?

Blaise: Certamente, Coty, Beaux e Edmond Roudnitska.


Cris: Há uma discussão interessante quando ouvimos sobre o fazer perfumes personalizados. Quando alguém tem a chance de customizar sua própria fragrância, eles acabam por requerer novos produtos como sabonetes, loções e óleos de banho, velas, etc com o mesmo aroma da fragrância corporal. Consequentemente, a exclusividade do perfume perde alguma "mágica" considerando que é uma idéia sofisticada ter uma aroma único em uma única forma de produto, que é o perfume em um frasco. O que você pensa sobre isso?

Blaise: Depende. É realmente incrível quando o cliente pede para fazer alguns produtos como velas, fragrâncias de interior, etc. Isso é realmente um luxo, você não acha? Eu tenho desenhado para mim mesmo todos estes produtos para meu uso pessoal e eu tenho que confessar-lhe o segredo : Eu amo fazer isso. É tão único dar às pessoas que se ama algo da memória.


Cris: Blaise, obrigada pela tua presença no especial "O ano da França no Brasil" como representante do seu país. Finalizando esta entrevista, conte-nos uma mensagem ou citação que melhor representa a relação entre a França e os perfumes.

Blaise: Cris, eu sempre tenho em mente que cada designer de perfumes tem que trabalhar, aprender e ouvir, não importa o país. Também o resto do mundo tem aprendido rapidamente e é extremamente bom o que eles fazem.

Eu amo meu país e amaria descobrir o Brasil. Muito obrigada a você e a todos os seus leitores, deixo abraços para todos os brasileiros e agradecimentos especiais pelo seu interesse em meu trabalho.

Cris: O prazer é meu. O melhor e perfumado sucesso em todos os seus empreendimentos.



(Original English version)



This month, in the special articles series "The year of France in Brazil", I introduce you Blaise Mautin, a French perfumer who has done an amazing work in the name of the fragrance as an authentic personal experience and art work. Blaise is ahead in the perfumery of one of the most luxurious hotels chains in the world "The Hyatt Group" and is nowadays a raising talent in the parisian perfume scenery, opening his sensorielle boutique in the traditional Park Hyatt Vendome in Paris for delightful fragrant experience of perfume enthusiasts, moreover he is developing more and more olfactory signatures for this business and also customized niche perfumery. Last December Blaise was also mentioned in the Brazilian edition of Vogue Magazine.

Who is Blaise Mautin? As he says to me, he is basically a self - taught perfume designer. But, for me, Blaise is more than just a perfumer, when I heard his next words "I realized very quickly that I won't feet into a regular company as an employee... I am happy of the choice that I have made". Blaise is his own company. Indeed, the challenge of being an independent perfumer in a competitive and glamourous industry, always persuing the target of being an outstanding professional in his art makes me finalize that he is an excellent new reference for those who believe that some entrepreneurship choices in fragrance industry are welcome and put the personal element at the same level (or above) the professional one, confirming that personal choices become later corporate choices. Why do I conclude it ? Because, first of all, we all , mainly perfumers in this context, are our own companies.

Enjoy the interview with Blaise Mautin, who nicely, was interviewed by me for Perfume da Rosa Negra, the international Brazilian Perfume Blog which is celebrating some exclusive and fragrant France in Brazil during this special 2009.



Cris: You are the official perfumer for fragrances and scented products for one of the most luxurious hotels chain in the world, the Park Hyatt. This makes me feel really interested in your work. How did everything start?

Blaise: My first customer was already extremely important and well known all over the world. Basically when I signed my first perfume to them, some journalists were interested in meeting me and started to write about my work . Because of one of these media articles, my work came across to Hyatt group.


Cris: Nowadays people care much more about the sense of wellness when they use some bath and body products or just light a candle to get relaxed. Indeed they are more selective about these products. Do you think that is a potential trend to have emerging perfumers to work on specific signature fragrances for hotels, spas and others host or health and wellness companies? Why?

Blaise: Of course custom-made fragrance is a reality. In my case, there are clients as the Russian pop star who commissioned 500 bottles for her wedding, the French film icon, other Hollywood client who loved the Mautin scent created for his wife that he ordered another one for his daughter and a third for his helicopter . . . some examples which happen, the search for the last luxuries, no matter the field and then, I build a story ingredient by ingredient to make the scent a souvenir. It is like solving a little puzzle, always trying to understand what environment a client likes to be,what their best memoris are. How does it smell? And then, you know... a little touch...

Cris: Many perfumers are bespoke fragrance designers and create customized perfumes for their customers. In your opinion, what is the main trace that makes you a distinguishable perfumer, with a distinguishable work, apart from the representation that you have ahead of the Park Hyatt?

Blaise: To be different from the others , no shops, no boutique. My work is in the world of mouth...searching always for exclusivity . Also each perfume designer has his/her own way on designing scent . I always compare it to an oil painter artist . You like Renoir or Picasso or you don’t, but at least you recognize their work.


Cris: Nice comparison! Blaise, I read in Vogue Brazil that you have opened a sensorial boutique in Hyatt Vendôme, Paris. What is the concept behind this sensorielle boutique? What makes it special and a different option for the hotel guests and the public?

Blaise: The success of the perfume by itself. Some guests love the scent so much that the hotel really had to make goodies for gifts and retails.


Cris: Do you expect to have olfactory events or actions to raise some olfactory experiences on people in this boutique or is just a space focused on selling products or something like that?

Blaise: Yes, in New York, Chicago, Los Angeles and Tokyo and, of course, in Paris. We are with Visvim Hiroki Nakamura launching a Blaise Mautin bath line but it is another story… Regarding scents, the releases are always in special places and all of my perfume have history.

Cris: Wow, another story, please keep us updated later... by the way, more than capturing the sensorial tastes , personality and intentions, what do you think that is the soul of a personalized perfume making?

Blaise: The identity of the person. Designing a fragrance for is always a memory which lasts until the end of times.


Cris: What are the main breakthrough insights which are key for being a real perfumer creating "sur la mesure"?

Blaise: The insights around the person the scent is for is even more important than the perfume designer because every artist needs recognition and working on someone's fragrance make the artist's work be recognised. That is why I don’t think neccessay to have a shop quite yet.


Cris: When you create a custom fragrance,I see that you make the client to smell notes and know better about aromas as a real interactive olfactory journey in which the client is involved in a type of post meetings after the first assessment. What is the best part of your individual creative perfume process?

Blaise: The most interesting part is human sharing emotions when I start the process of designing a scent.


Cris: Indeed, emotions sharing is always a special part in any piece of work. In order to cover the luxury needs, customer satisfaction and being ahead of competition, is Hyatt launching others signature fragrances for each location where the hotel is established?

Blaise: Yes, we are launching for North America, Paris,Zurich, Dubai, Moscow, Baku and soon Jeddah.

Cris: You are an autodidact; however do you have some strong nèz influences, some mentoring or some perfumer that you think that in olfactory ways, a twin mirror of your work or an ideal model for you?

Blaise: Sure. Coty, Beaux and Edmond Roudnitska.

Cris: There is an interesting discussion when some perfume lovers hear from the personalized perfume making. When someone has the chance of having a customized fragrance, they may request for new products as soaps, bath showers, bath oils, candles etc with the same scent of their fragrance. Consequently, the perfume exclusivity loses some of the “magie” since the sophisticated idea is to have an unique scent in one unique product form, which is a perfume in a bottle. What do you think about it?

Blaise: It depends. It is great when the customer asks to manufacture for her/him some exclusive amenities as candles, interior fragrances and so. That is really luxe, don't you think? I have design for myself all these products for my personal use and I must tell you as a secret I love it. It is so unique you give people that you love some memory.

Cris: Blaise, thanks for your presence on this special article of "The year of France in Brazil" as a representant of your country. Finalizing this interview, tell us something as a message or quote that best represents for you the relation between France and perfumes.

Blaise: Cris, I always keep in mind that every perfume designer has to work, learn and listen, no matter the country. Also the rest of the world learn fast and is also extremely good in what they do. I love my country and would love very much to discover Brazil. Many thanks to you and your readers let me send big hugs to all Brazilians and special thanks for your interest to my work.

Cris: The pleasure is mine. Best fragrant success on your new achievements.


Photos: By Blaise Mautin. Rights reserved.

Kenzo Amour Indian Holi, a perfume "Happy Holi" review

Ao dizer em voz alta e para mim mesma as palavras Happy Holi, lembro-me imediatamente do vocábulo "Sagrado", o Holy em inglês e, de repente, o que é uma aura divina abrilhantada por uma névoa levemente esbranquiçada ou transparente, como um perfume, toma o meu interior com uma nova nuance, cheia de muitas cores que ofuscam os olhos com uma alegria imediatista por novos aromas que se tornam novos amores. Esta é a magia de sagrados perfumes que se misturam aos mantos divinos de uma espiritual India.


Cores e aromas, a junção realizada por Kenzo para lançar o flanker de Kenzo Amour, a edição Amour Indian Holi que celebra o festival das cores, o Holi que iniciou hoje na Índia trazendo a magia de uma aquarela oriental que pinta o amor no coração de milhões de pessoas. E o amor em Amour Indian Holi não poderia ser mais pink, como um sari rosa que penetra nos jardins graciosos de uma primavera indiana e , posteriormente, cobre os corpos para a contemplação da vida, de uma nova esperança a cada dia.


O perfume, bem mais primaveril para louvar a chegada do festival e da estação das flores é o que eu diria : cheirar um jardim de incensos e flores, com a doçura apimentada da pimenta rosa, sempre saltitante como o coração que deseja encontrar o amor neste momento colorido, fazendo a vida ficar mais colorida. E eu sempre imagino que as flores de cerejeira, frangipânia e peônia, delirosamente, caem do céu, sempre camaleoas, mudando de cor e beijando meu rosto, como se Shiva abençoasse com flores e cores, o amor perfeito entre tantos amores.


Apesar de ser uma cena contemplativa e bela, o perfume poderia ser mais incensado, ser intensamente balsâmico, apaixonadamente oriental como se todas as cores da Índia intensificassem o odor para algo inatingível, a alma desta celebração com o toque oriental mais pungente, no entanto faz sentido o perfume ser delicado com flores e frutas, um colorido degustativo para o olhar, como se as cores pudessem alimentar todos os sentidos. Se ele fosse escuro em seu olfato, as cores se perderiam, o mistério expulsaria a alegria do Holi.


Embora o perfume não me apeteça em comparação a versão tradicional de Kenzo Amour, qualquer fragrância assim como as cores têm esta capacidade peculiar de se criar na mente de cada um, mesmo que na realidade sejam algo tão distante de nós. A vida pode não estar colorida, a comida pode não ser tão saborosa, o perfume pode não ser tão agradável, mas ainda assim é possível honrá-los em suas essências. O que é preto e branco no dia a dia cria vida, é adornado com cores; o que é sem gosto cria sabor, é apaixonante ao paladar; o que não cheira de forma tão espetacular cria divino aroma, é um carinho à pele.

O perfume tem destes milagres, um cheiro que vira cor e também cor(ação).
Feliz Holi a ti!

(English version)

When I say loudly to myself the words Happy Holi, I remember immediately of the word "Holy" in english and , suddenly, what is a bright and divine aura, slightly whitish or transparent as a perfume takes my interior with a new nuance, full of colors which reflect on the eyes the immediate joy for new aromas which also become new loves. This is the magic of sacred perfumes that are blended to divine mantles of this a spiritual India.


Colors and aromas, the junction done by Kenzo to release the flanker of Kenzo Amour, the edition Amour Indian Holi which celebrates the festival of colors, the Holi that is starting today in India bringuing the magical east watercolor which paints the love on the heart of millions of people. And the love in Kenzo Indian Holi would not be pinkier, as if a pink saree would penetrate in the graceful gardens of an indian spring and , later, would cover the bodies for a new life contemplation, of a new hope for each new day.


The perfume, more spring-style comes to praise the arrival of the festival and the flowers season, is what I would say : to smell an incense and flowers garden with a spicy sweetness of the pink pepper, always "beating on the skin " as a heart which desires to find the love in a colour moment, making the life more colorful . And I always imagine that the cherry , frangipani and peony flowers, in a delirious manner, fall from the sky , always as a chameleon, changing their colors and kissing my face, as Shiva would bless with flowers and colors, the perfect love among so many loves.


Despite this is a contemplative and gorgeous picture, the perfume would be more incense be, be intensely balsamic, passionately oriental as if all the colors of the India would intensify its odour for something unattainable , the soul of this celebration with an oriental touch, more pungent, however it makes sense smelling a flowery fruity scent here, a gustatory colouring for the glance, as if the colors would feed all the senses. If the fragrance was so dark in its olfaction sensibility, the colors would be lost , the mystery would expel the joy of Holi.


Altough this perfume does not please me in comparison to the traditional version of Kenzo Amour, any fragrance as well as the colors have this peculiar ability of being created in each one mind, even in the reality they seem to be so distant , so far from us. The life may not be colored, the food may not be so tasty, the perfume may not be so pleasant , but still is possible to honor them in their essences. What is black and white on the day by day creates life and is adorned with colors; what is unsavoury creates flavor and is incredible for the taste; what does not smell great creates a divine aroma and is a caresse for the skin.

The scent has these miracles, a smell which turns color and also heart. Happy Holi
for you!


Photos: Kenzo

Poetry and perfume: Twilight perfume / Poesia e perfume: Perfume Twilight (inspirado no filme O Crepúsculo)

No Crepúsculo, um perfume

Desejo,
Olhar fixo em precioso
frasco vinho sanguíneo
sinuoso, deliciosamente tenebroso
um cheiro de Eva e Adão
aroma amoroso
de dual sedução


Desejo,
um fruto proibido, maça vermelha
especiada, faceira
serpenteia no ar
um cheiro de Eva e Adão
aroma gostoso
de dual perdição


Desejo,
você,
perfume do paraíso
paraíso do coração
você,
cheiro de pecado
cheiro de redenção

(por Cris Rosa Negra)


Modernos Adão e Eva? /Modern Adam and Eve?

At Twilight, a perfume

Desire,
a staring glance on precious
bottle of blood wine
sinous, deliciously tenebrous
a scent of Adam and Eve
fragrant addiction
amorous aroma
of dual seduction



Desire
a forbidden fruit, red apple fruit
spicy , coquettish
serpetine on the air
a scent of Adam and Eve
fragrant addiction
flavorous aroma
of dual temptation



Desire,
you,
perfume of the heaven
heaven of the heart
you,
scent of my
transgression
and
redemption



(by Cris Rosa Negra)

Perfume Review: Black Orchid Voile de Fleur, Tom Ford

By Italo Wolff

Black Orchid Voile de Fleur é um aroma que há muito tempo vem povoando minha mente e perfumando meu corpo. Mais uma vez fico surpreso com a prodigiosa mente de Tom Ford, como se não fosse suficiente criar apenas bons perfumes, ele vem lançando no mercado verdadeiros "dramas noir" em forma de fragrância.


Partindo do conceito extremamente poderoso de Black Orchid Edp, onde o aroma negro e hipnótico é capaz de arrancar suspiros do mais insensível mortal, ele vem nos presentear agora com a versão Black Orchid Voile de Fleur em concentração Edt. Quão grande foi meu espanto e admiração ao sorver estas moléculas aromáticas, imaginei ser apenas uma versão suavizada e talvez sem encanto diante de sua matriz. A maioria das versões Edt, apresentam-se de modo suave e cálido, isto não é o que acontece com Voile, mesmo achando Black Orchid Edp um perfume perfeito em muitos sentidos, tenho que admitir que a versão Edt é muito mais rica em seu buquê floral e possui um desenvolvimento muito mais encantador que seu perfume inspirador.


Com uma saída gritante de groselha e ylang, o perfume é brilhante e inegavelmente feminino, a faceta de ylang dá um caráter extremamente fino e exótico a esta fase, posteriormente uma nota de gardênia branca e macia é envolvida em um buquê de lírios e um acorde picante e especiado, que esconde em seu cerne a nossa adorada Orquídea negra, poderosamente mortal e lasciva. Por fim um manto de patchulí e notas especiadas de canela e baunilha, adornadas por uma salada de frutas imersas em um leite morno e resinoso, finalizando assim toda a magnífica beleza desta criação.

É como o frescor de um vento gelado sussurando em um jardim na noite fria ; as horas vão altas e eis que surge uma figura de mulher, vestida de todo em branco virginal de uma mortalha, adornada de inúmeros bordados em madrepérola, a sua cútis extremamente branca reluz sob o luar entre as árvores de uma antiga necrópole. Essa mulher vampira sai à caça para saciar sua sede por sangue quente, vivo e vermelho, dona de um poder lascivo que hipnotiza suas vítimas através de seu aroma denso de inúmeras flores brancas de gardênia e lírio.

Seu sensual perfume é sentido por sua presa, que se deixa envolver por sua beleza em um arroubo de prazer carnal, a nossa Dama Branca, deusa da noite e senhora das trevas, usa de seus sortilégios sensuais e beija a vítima. Em seu beijo, seu aroma inconfundível e conseqüentemente a entrega às trevas na noite fria. Sem mais perguntas, a vítima está morta e sangra intensamente para alimentar esta cruel entidade noturna, saciando sua sede, aumentando sua juventude e beleza, algumas gotas de sangue quente caem sobre sua mortalha branca, tingindo de vermelho o que antes era imaculado e puro, aquecendo sua pele e seu frio coração.


As horas passam e nossa Dama Vampira precisa voltar a seu ataúde para dormir o infindo sono da eternidade e mais uma vez na noite seguinte alimentar-se, seduzir e endoidecer muitos outros com seu aroma mortal de brancas flores e especiarias finas.


Italo Wolff é escritor de perfumes de Alagoas (Brasil) e colaborador exclusivo para o Perfume da Rosa Negra


(English version)

Voile de Fleur is an aroma which has been for a long time on my mind and perfuming my body. One more time I got surprised with Tom Ford's prodigious mind, as if it were not enough to create only good perfumes, he has released in the market true "dramas noir" in form of fragrance.


Starting from the extremely powerful concept of Black Orchid Edp, in which the black and hipnotic scent is able to take the breath of the most insensible mortal, he comes to present us now the version Black Orchid Voile de Fleur in Edt concentration. How great was my amazement and admiration when sipping these aromatic molecules, I had imagined it would be only a softer version and perhaps without enchantement in front of its matrix. Most of Edt versions come soft and warm, this is not the case in Voile, even I find Black Orchid EDP a perfect perfume in all senses, I have to admit that the Edt version is richer in its floral bouquet and still has a more charming development in comparison to its inspiring perfume.


With a very clear opening of currant and ylang, the perfume is bright and undeniably female, the ylang face gives Voile a character extremely elegant and exotic in this phase, later a soft white gardenia note is involved in a bouquet of lilies and a peppery and spicy chord, which hides in its heart the adored Black orchid, powerfully deathful and lascive. Finally, a mantle of patchouli is added to spicy notes of cinnamon and vanilla, adorned by a fruits salad immersed in a resinous milky scent, then finalizing the beauty of this magnificent creation.


It is like the freshness of a frozen wind whispering in a garden in the cold night ; the hours are high and then the image of a woman dressed all in virgin white of a shroud appears, adorned numerous embroideries in mother of pearl, her cutis extremely white brightens under the firelight among the trees of an old cemetery. This vampire woman leaves for hunting to sate her thirst for warm, live and red blood, she is owner of a lascive power which hipnotizes her victims through her dense scent of inumerous white flowers of gardenia and lily.


Her sensual perfume is felt by her prey, that let be involved by her beauty in a carnal pleasure, our White lady, night godness and darkness lady uses her indulgeous witchcraft and kisses the victim. In her kiss, her unmistakable aroma and consequently gives herself to the darkness of the cold night. With no more questions, the victim is dead and bleed intensely to feed this cruel nocturnal divine essence, quenching her thirst, making her younger and more beautiful, some warm blood drops fall on her white shroud and incrimson what before was immaculated and pure, warming her skin and her cold heart.


The hours are spent and our Vampire lady needs to be back to her tomb to sleep her endless eternity sleep and one more time in the following night feeds herself, seduces and makes mad many others with her mortal scent of white flowers and fine spicies.


Italo Wolff is fragrance writer from Alagoas, Brazil and is collaborator for Perfume da Rosa Negra.


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