Perfume Review: Clair de Musc, Serge Lutens

Review part of the Fabulous Fragrant World of Serge Lutens by Cris Rosa Negra. Now available in English language. To read the Portuguese version, click on here.

Clair de Musc, Serge Lutens

When we look at a perfume bottle, we don't visualise only its packaging, its format, its details and colors; we look beyond the bottle. We look at its liquid, its tonality, its scent, its texture. After that, we imagine how is its olfactory development on skin, the sensations are able to awake our senses, its virtues and its imperfections and, finally, we think how will be the soul of the fragrance, its mystery, its richness. Clair de Musc, as its name refers makes me think of the transparency of the musk, note that symbolises the soul in this fragrance. As any soul, this olfactory note has the weight of a crystal that reflects its vivacity on skin, as well as the soul that shines and rises from the darkness.


The liquid color is not so transparent, but Clair de Musc's accords are clear and rich in their simplicity. The fragrance has main notes of white musk, powdery musk (also known as pudriger Moschus, in german or Musc Poudré, in French), Bergamot, Neroli, Jasmine, Tuscan Iris, Mysore Santal and ambrette seeds. A variety of notes which enriches the transparent scent in its plenitude; notes that dialog among them and are complemented by each other.


Clair de Musc is delicately powdery by the poudré musk and iris influences. This effect is protagonist in the initial olfactory development, however it is noticeable that this effect is not about any type of powdery scent. It is about a refreshing powdery odour, influenced by the supporting action of the bergamot which does not have the interpretation of the overly citrusy pattern, this odour brings the sensation of the day and its clarity as well as the refined poudré freshness on skin sparkling by the sunshine.

In proportion that the perfume develops, the tenuous powdery undertones are blended to the floral accords. In this moment, more jasmine and less neroli. The subtle jasmine supports the floral base and, in a very interesting way, does not invade the poudré musk block because the jasmine joins the abstract of the fragrance, its heavenly facet. Its flowery accords are there but reacting like the act of cutting a crystal which on it is observed a face and, in other cutting piece is seen the other face.

The neroli, known by its spicy quality, assumes other role in this human ethereal fragrance. Its frustrating role is to bring the fragrance to the earthy base, however the spicy is almost null, only perceptible if the skin is sniffed closer . The beauty of the neroli in Clair de Musc is to reinforce the spiritual character which is its distinguishable feature: an untouchable composition, an angelical beauty that cannot be completely mundane; a beauty that values the white musk and others musky scented raw materials as poudré and the ambrette seeds.

The Creation of Adam

In Clair de Musc there is no space for perfume-body, that is being animalic and provocative as a earthy uniqueness. Here, what is fascinating is the pureness of the perfume soul that places Clair de Musk as something superior, ethereal and luminous. It is like to wear a white chiffon dress, fluid and made by a transparent fabric, close my eyes and imagine myself on white clouds touching the hands of God, the Lord.



Notes:Musks, bergamot, neroli, jasmine, Mysore Santal, Tuscan iris powder and ambrette seeds.
Perfumer: Christopher Sheldrake

Perfume Review by Copyright Cristiane Gonçalves for Perfume da Rosa Negra. Originally published in portuguese language in 2007.
Photo credits: Clair de Musc, Site Serge Lutens Shiseido
The Creation of Adam, sources: Sacred Destinations and Global Gallery

Perfume Review: Vetiver Oriental, Serge Lutens

Review part of the Fabulous Fragrant World of Serge Lutens by Cris Rosa Negra. Now available in English language. To read the Portuguese version, click on here.

Vetiver Oriental, Serge Lutens

Unique, enchanting and lovely soft. These are the virtues of Serge Lutens Vetiver Oriental, a mysterious, captivating and slightly ardent fragrance that conceives the vetiver as main note, bewitched by the iris softly sweet and always involved by the woody base surrounded by balsamic delightful waves that connect the earthy luxury to the body, mind and soul comforts.


Among all Serge Lutens fragrances, Vetiver Oriental is what set an interesting relation between the orientality of the Serge Lutens experiences in Marocco and the traditional odour influences of woods and resins such as vetiver, musk, sandalwood and others closer to the earthy and sultry pungency, which are scented qualities of great East Kings and also, on the other hand, bring to memory some luxury and cosmopolita West places where there are urban men connected to the technology and all futurist trends, places where Serge Lutens also experienced his career.


Vetiver Oriental set a scented balance between the East and the West, joining the traditional and the modern features and,remained in this relationship, the fragrance opens a captivating scent for refined, multicultural and avant-garde men, as well as Serge Lutens is. It occurs because the perfume is an oriental which blends balsamic and woody components creating an East reference and the source of some raw materials. It is found in Vetiver oriental the Indian vetiver, the sensual Arab amber and the multiorientals such as mosses, labdanum, sandalwood, gaiacwood and musk.

Vetiver, essencial para a perfumaria, principalmente como nota de base
Vetiver, essential for perfumery, mainly as base note

A luxury mixture and made in the right measure to not suffocate the nose with the exhausting pungency of the woods. This right proportion of the fragrance only is possible because is included the most modern retro classic note iris which is not common in male perfumes. The iris perfumes the fragrance in all moments with the vetiver and a mysterious accord vanilic woody which makes the connection between the iris and the woods. Although this composition has chocolate in the middle notes, this component is not so evident , consequently doesn't determine the odour in the mixture.


In this Lutens(ian) creation, the Vetiver is not green, sour and refreshing as in some classics of the perfumery but also is not pungent such the natural oil of Khus; on the contrary, the vetiver is extremely structured for a comfort scent, light and warm to cover the skin with a sophistication before wearing any refined clothing. Vetiver Oriental has a relationship with some personal memories about olfactive nuances such the sweet aromatic woody of Cartier Le Baiser du Dragon that interacts to Vetiver Oriental in notes such as musk, iris and vetiver, besides both are very elegant. Also other scent relationship is established with Serge Lutens Ambre Sultan in terms of resins componentes and some sultry pictures hence both bring to memories differents aspects of the East influences.

Nota de íris em Vetiver Oriental... Ela está sempre "visível" olfativamente
assim como a íris dos olhos de todos nós.
Iris note in Vetiver Oriental... is always "visible" olfactively as well as the iris of our eyes.

Even though the perfume is wearable for both sexies. Vetiver Oriental is perfect for men and it would be perfect that a woman next to him would wear Cartier Le Baiser du Dragon. A perfect couple of fragrances for a couple of good taste, equally perfect.


Notes : Sap, iris pallida, undergrowth notes, vetiver, gaiac wood, chocolate, musk, amber, labdanum, sandalwood and mosses.

Perfumer: Christopher Sheldrake.

Perfume Review by Copyright Cristiane Gonçalves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007.
Photo credits: Serge Lutens Vetiver Oriental bottle by Serge Lutens Fragrances. Vetiver roots at UFF Eyes' iris, source Wikipédia

Perfume Review: Fleurs D'Oranger, Serge Lutens

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Fleurs D'Oranger, Serge Lutens

The orange tree is one of the most versatile raw materials source in the perfumery and one of the most powerful to make good use of it. The scent comes from the fruit bark , leaves and flowers. Among all plants, it has the divine gift of providing 4 essential oils to the fragrance metier. The petitgrain comes from the leaves and branches, the orange comes from the bark and the neroli and orange blossom come from flowers. It is a plant blessed by the nature mother.

Neroli

Serge Lutens released Fleur D'Oranger, the floral oriental inspired by the richness of the orange blossom and, beautifully, added the beauty of these flowers and their olfactive power. The creativeness and sensibility connected to the nature is the highlight of the perfumer Christopher Sheldrake in this fragrance. Adding scented nuances of the orange blossom, sharing the layers of the fragrance in notes of neroli and these flowers as top and heart notes, joining this blossom to others ones such as the white jasmine, Indian tuberose and white rose without losing the mystery of the orange tree results in the composition of an exciting bucolic masterpiece through nature scents.

The start rescues concepts of sap and the mystery of the alchemy. The sap , which is the raw and physical material awakes all senses of these touchable scents. It is evident the presence of neroli, with the orange blossom and a little of jasmine.The mystery is given by the scent quality, the virtue of bringing to the olfactive memory the physical property that intends to be represented. The initial scent is peppery and reminds of the cumin note and the delicious flavors of the countryside recipes. Although there are first spicy tones, the flowers make the fragrance softer and the perfume has some "androgynous" characteristic as pictured on an orange blossom: a female side but an wearable approach for both sexies due to floral and spicy accords which are blended to each other.

Fleurs D'Oranger is fresh, but not the fresh citrusy of the orange. Citrusy feature is something that you'll not find here. Nothing is about citrus, bergamot and others. The freshness in the fragrance has freshness of the fields, from the wind that touches the face in a bucolic evening, from the lightness of the landscapes that become more distant with a contemplative glance, from the delicateness and magie of the young plays in countryside places. The images seen are also from a countryside family. The father, a perfume artisan who blends unique scents and flavors, the mother who cooks in earthware pans, the son and the daughter who play together and remind again of the unisex feature of the fragrance, peppery for men and floral for women. The passionate lovers couple making love in the quiet night. All is a sensual bucolism in Fleurs D'Oranger.

The perfume is quite oriental due to the presence of the neroli, that even is softened in heart notes, it has the incredible tenacity. The tenacity is the capacity of the note to be kept on skin without be completely volatile. In this case, the neroli that is the versatile classic note of the perfumery is also versatile enough in many moments on Fleurs D'Oranger. It starts very spicy and is rendered little by little by delicate undertones.

The tuberose here is a very peculiar tuberose, original for my olfaction but able to be recognised because it preserves the scented balance, also balancing the action of the jasmine. There are moments that the jasmine floats more to the skin, however is mixed to the penetrating tuberose, slightly warm, keeping the freshness and the velvety floral.

The therapeutic properties of the orange blossom are preserved, the fragrance continues a relaxing and tenuous. When Fleur D'Oranger is smelt on skin, the desire is to run calmly across the large countryside fields, run to meet the nature and, as a surrender action smell an gorgeous orange blossom.

Perfume Review by Copyright Cristiane Gonçalves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007. Photo credits: Ad Fleurs D'Oranger by Serge Lutens
"Neroli" by aromatherpay.meetup.com
Bucolism, Source tripodi imagens

Perfume Review: Datura Noir, Serge Lutens

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Datura Noir, Serge Lutens

Datura Noir is the fragrance of the mysterious and hypnotic Datura flower, dissimulated as well as all notes of this perfume. The olfactive dissimulation in Serge Lutens is sweet, attractive and, tempestuously temporary like smelling some scented small shortcuts, it seduces us to make us follow various ways, all efferverscent and, at the same time, serene, such as paradoxes that are joined , for the goodness or the evil. The notes cover what they are as refuges in this way, they can confuse our olfaction like stones able to make us fall and, at the same time, the desire that we 'll have is to raise again and find the map of this olfactive labyrinth , map that only Serge Lutens has.


Datura noir is one of these pieces composed as this olfactive dissimulation in form of liquid in a bottle. The fragrance doesn't pretend very much, simply because its initial defense mechanism is only a type of seduction and a distinguishable feature of the fragrance. The development is gradual and fascinating and the unique hostile intention of the perfume is poisoning us with this Datura Flower, rare , diabolic and nocturnal flower.


The start of the perfume opens all possible ways like a labyrinth, practically the main notes featured are Datura flower, almond, coconut, tuberose and heliotrope. Above all, the blending of notes is sultry and instigant with waves of a superb captivating scent in the start. The almondy sweetness, the narcotic tuberose, the softness delights of the coconut provoke the undestroyable desire of knowing the Datura Flower and meet the delightful accords on base such the vanilla, the tonka bean and the musk. The sweet scent gets to asphyxiate the olfaction like a drug that brings a freedom sensation.

Remembrance of a Garden, Paul Klee

To those who have a memorable experience of facing many shortcuts in form of olfactive notes, the scented labyrinth in Datura Noir is like an abstract painting that, although apparently connected without nexus, still seems to have an organization. A fragrant art that joins innumerous images of raw materials, not so clear but present. The floral notes are like to stare the memory of a garden, such a painting of Paul Klee, they are there, but not yet as protagonists of the evolution. The others notes serve like obstination focuses, something that provokes the desire and its accomplishment. The desire of being vain smelling the soft and sweet body of these notes.


In a short time, after the majestic start in this olfactive labyrinth, the perfumer Christopher Sheldrake proves that olfactive and free sensations are part of his niche alchemy. The sweetness decreases in a very expressive way, almondy notes open space to slight vanilic floral touches that possess the fragrance. In this moment, it is like to see a new shortcut, iluminated, elegant and adorned with Datura flowers. The flower, initially dissimulated, is opened on skin, revealing its magnitude and from its creator. Sometimes it stays sweeter, sometimes more almondy like scented paths which are opened in a surprising manner.

After, the perfume reaches its most comfortable moment. The hypnotic character becomes calmer like someone that opens his/her arms to a sensual and caring hug. The tonka bean note is apparent and soft together to vanilla, both seductive to a sniff on skin providing an hedonic sense also through a discrete scent of chocolate. The remembrance of a fragrant labyrinth is continuous, however now the same is not enclosed anymore, the flowers have bloomed and opened a new scented path for all others notes of the Lutens(ian) Datura Noir.







Perfume Review by Copyright Cristiane Gonçalves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007.
Foto: Arte Remembrance of a Garden , Paul Klee
Vídeo: Datura flower , courtesia Youtube

Perfume Review: Un Bois Vanille, Serge Lutens

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Un Bois Vanille, Serge Lutens

It is impressing how in proportion I'm familiar with the fragrance world, it is evident that some creations are typical examples how satisfactory is the unpredictable. The unpredictability of knowing a perfume like Un Bois Vanille which provides another tone to the vanilla, a note that mostly is so banalized in the perfumery only would be differently accessible through the talent of an artist as Serge Lutens.

Above all, he is the agent of a new aesthetics for the global perfumery. The naturalness of the beautifulness for Serge Lutens is the beauty that involves a type of grace state, it is a form of composing fragrances equally or behyond an art vision, unconventionally. The fascinating revelation of Lutens(ian) scents developed technically by the nose Christopher Sheldrake through the master concepts is delightful for any nose.

This happens because both catalyse a new attitude of facing the fragrance as a masterpiece what can cause much dissonance between them and some "fast food style " fragrances released in the market. In Lutens, this last term doesn't exist, not only because his fragrances are niche ones but because they are truly genuine niche perfumes.

An aesthetics eye on his fragrant art takes me to the idea of an orchestra whose symphony is able to provoke emotions, sometimes dramatic, sometimes comic, etc. Staring his scented masterpiece is be emotional with the accords and the unexpected sensations that they cause. Serge Lutens is the conductor of these scents. The perfume notes are conducted, thus the olfactive symphony will be a new interpretation in each nuance. That is the development of Serge Lutens' fragrances, a new paradigm and hence after, other one. New aesthetics images that are developed by the strangeness, by the discovery of new senses, by the negation of a commonplace opinion about fragrances.

Considering this new possibility of seeing the perfume like an authentic art, the vanilla of Un Bois Vanille doesn't have the appeal of any other vanilla found in other fragrance. The mean in which the vanilla is developed acting with other notes doesn't allow a mass paradigm such commercial vanilic scents, because the beauty inserted in Un Bois de Vanille is not the beauty which convertes the woman in a sexy one, not a vanillic scent focused on aphrodisiac, carnal, sexual effect. Definitely, here the vanilla doesn't serve the woman on a delicious plate.

Hernán Cortés

Also a creation of Christopher Sheldrake, the perfume was released in 2003 and has notes of Black vanilla absolute, licorice, sandalwood, coconut milk, beeswax, caramelized benzoin, bitter almond, Gaiac wood and tonka bean. What gives the typical Lutensian beauty to the fragrance is the action of the notes with the dark vanilla absolute, that is the focus note. The top notes features a scent more caramelised and liqueur-like, creating a peculiar (and natural) expectation of a different type of vanilla, one whose inspiration comes from a type of Mexican beverage drunk in the past by Hernán Cortés, a Spanish conquer during an exploring expedition in the Aztec Kingdom.

The first accords are like a mix of a newly prepared caramel in which is added instantaneously a liqueur glass with a small dose of coconut. The start is very sweet, influenced by the dark and sweet roots, the marzipan and the benzoin. The skin is warmed up so fast as if someone had been drunk a beverage shot in only one drain to make the body hot faster. The sensation is that the coconut milk note is there, however it is not so clear as the marzipan, for example, that reacts on fragrance picturing the image of almonds immersed in an alcoholic beverage.

Later, the vanilla takes the direction as drydown note, which is the base of the perfume together to aqueous and woody notes , characterizing the fragrance with an adult and discrete vanilla. This process of drydown lasts more than the conventional expected by a perfume named Un Bois Vanille and, as anything that may be predictable in a fragrance breakdown, the vanilla is very aligned to what is called vanilla boisée, in French. A vegetable vanilla that reminds me of fields full of trees therefore the perfume has a scent closer to the nature, with a vanilla that is impacted by notes of gaiac wood and mainly, the sandalwood, more familiar to my nose.

The notes development is very interesting, resulting from an aesthetics that has this intention: compose ideas through a world knowledge, in this example, the vanilla originated in Mexico and, thus, compose ideas into a hard-to-copy fragrance such as true masterpieces. A perfume to those who love the 8th Art, the Art of Lutens.


Perfume Review by Copyright Cristiane Gonaçlves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007.
Photo credits: Un Bois Vanille by Serge Lutens.
Hernán Cortes by HC

Perfume Review: Sa Majesté La Rose, Serge Lutens

Review part of the Fabulous Fragrant World of Serge Lutens by Cris Rosa Negra. Now available in English language. To read the Portuguese version, click on here. This review had small modifications.

Sa Majesté La Rose, Serge Lutens

Sa Majesté la Rose is an absolute scent of the elegance in its simplest fragrant form. The rose developes constantly the main role from the start to the end, sometimes more floral scented, sometimes slightly sweet. A fascinating and ethereal rose scent in its pure, crystalline, refined and enchanting form.

The fragrance was developed from some mythology inspiration, specifically the feminine figure of Chloris who appears on the Spring by Sandro Botticelli, one of the most memorable Italian paintings. In this art masterpiece, Chloris, the flowers nymph in the Greek mythology is next to Zephyrus, God of Wind who fell in love by her continuing on the painting contemplation the beauty meeting of the fresh wind with the gorgeous Goddess of Flowers. To reflect on this divine picture is to awake mythical inspirational thoughts as they would bloom like roses around me.


The start notes remind me of petal roses cultivated in a bucolic field, impressing me by the delicateness of a docile and divinal floral. Sa Majesté la Rose does not meet the "rosy scent pattern" of regular mainstream fragrances which capture the rose as main element in commercial and very blended ways with others secondary notes, this Serge Lutens unique floral fragrance takes other fragrant path, the majestic path that leads us to the Rose Queen.

Chloris and Zephyrus at Spring by Botticelli.
Chloris reigns as flowers Goddess

The path when roses reign most and are therapeutic, making me remind of wellness essential oils that let the body light, divine and in peaceful and healing state of spirit. Even there is a sweet muskier scent that comes from musk plus subtle spice and honey, the rose is the superb note in the development, enveloping the skin. An ideal fragrance for women who have a simple and natural elegance, Sa Majesté la Rose is made to a woman who symbolizes the Human Imperial Rose.

Serge Lutens confirms again his talent, creating a fragrance that I consider that is not an ordinary floral, but a wonderful "Royal-Rose-Flower" - a term that comes to my mind during a scented ecstasy, smelling this divine fragrance that leads me to a state of pureness, almost spiritual.

The Muses dance at Spring by Sandro Boticelli.
Beauty and grace of the flowers season. A dance of roses

La parfait Rose ! It breaks the concepts of the commercial perfumery because its standard of sensitivy, a real lovely rose. A fragrance very delicate that make us to be back to promote the simplicity of the notes which move fragrantly to a sophistication where the fewer, the better.

Notes of Sa Majesté la Rose: Moroccan rose absolute, gaiac wood, clove, musk and white honey.
Perfumer: Christopher Sheldrake

La Rose Parfumée

Je suis né au Printemps
et suis Flora*,
la déesse des fleurs
avec vous parfum des fascinante roses
vous, mon Dieu Lutens
me faire la Majesté
de pure beauté
la plus parfaite
la plus divine
Virginalement
désirée
Magnifiquement
parfumée

(poetry by Cris Rosa Negra, originally posted at
PRN Poetic Homage to Serge Lutens & Christopher Sheldrake)
* Flora is the Flowers Goddess in the Roman Mythology.

Perfume Review by Copyright Cristiane Gonaçlves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007. This review had small modifications.
Photo Credits : Sa Majestè la Rose by Serge Lutens
Spring by Sandro Botticelli . Italian Renaissance Art.

Perfume Review: Arabie, Serge Lutens

Review part of the Fabulous Fragrant World of Serge Lutens by Cris Rosa Negra. Now available in English language. To read the Portuguese version, click on here.

Arabie, Serge Lutens

Arabie, dry as a desert, spicy as a marocain market, slightly fruity as an oasis food, lightly cold as a wind that blows among the dunes and also delicately woody like a cedar scent diffused in the oriental nature. This is the complete scented overview over Arabie! A fragrance with oriental nuances highlighted in a moderate manner since it is not an overly middle East perfume.

Cinammon

Arabie touched much more my imaginary connecting me to an fruitful oasis than the imaginary related to a dry desert. Indeed, Arabie is supposed to be a drier and winter fragrance however it presents itself with a warm approach through unexaggerated accords of fruits and much more filled by spicies and woods. The top notes are burnt by the cinnamon's warmth. For some moment, it is necessary hopefully to be intimate with the cinnamon note which reminds me of filled spicies pots in some Marrakech stalls. This fragrant spicy moment is required to be smelt before coming to a new scented touch that brings to thoughts a garden of one thousand and one nights full of fruits, plants and woods, something more satiable, hottier and peculiar. Later, the perfume fades into a subtle cedarwood base with provocative touches of nutmeg.

Dried Figs in Marocco market

Arabie is a perfume that challenges us to accept its pre-orientality, the challenge of crossing the boundary that fragrances like that demand because Arabie is not an arabian attar and is not a conventional woody scent. However the fragrance has the pioneer style of mixing the West and the East through the daring style of Serge Lutens and Christopher Sheldrake, hence imagine yourself in one new space, walking with my initial words on your mind and be rendered by this walk across diverse portraits of this Arab, or it is better to say, this Arabie.

Notes of Arabie: Cedar, sandalwood, candied mandarin peel, dried figs, dates, cumin, balsamic resins, clove,nutmeg, myrrh, tonka bean, Siamese benzoin.

Perfumer: Christopher Sheldrake

Perfume Review by Copyright Cristiane Gonaçlves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra Originally published in portuguese language in 2007.

Photo Credits: Serge Lutens Arabie by Serge Lutens
Sweet figs by Whole foods market
Cinnamon by Istockphoto

Perfume Review: Miel de Bois, Serge Lutens

Review part of the Fabulous Fragrant World of Serge Lutens by Cris Rosa Negra. Now available in English language. To read the Portuguese version, click on here.

Miel de Bois, Serge Lutens

A wonderful fragrance... a sweet scent, composed by a rare honey, preciously wild. Smelling Miel de Bois is like to imagine a honey involving all the body in one oriental and mysterious atmosphere, between noble and egyptian sheets. The honey is converted in one intimate partner, snuggling together with the skin in the warm aura of the bedroom.


The fragrance is like a balsamic honey, those that covers the body as a velvet fabric as well the bee that reposes on the flower... like a poetic image of the nature that is converted into a real image in the intimacy surrounded by soft sheets scented by delicate flowery accords. What balsam!

Miel de Bois seems a pure oil, an extra fine oil and, at the same time, so consistent done by those big bees , powerful and with effervescent temperament. There is certain disquiet in smelling this honey mixed to the woody nuances that cause olfactive explosions, liberating more and more honey.


At the moment when the honey and the woods meet each other and notes are transited among them, that is like a magic effect, almost hypnotic. The perfume is able of being simple with the combination honey and woods but have an fascinating attraction like an unavoidable enchantment. I would spread this honey balsam on me, satiate myself with this chalice of the nature... that is not saint, but completely profane.

Notes : Ebony, gaiac, oak wood, honey, beeswax, iris, hawthorn.
Perfumer: Christopher Sheldrake




Perfume review by Copyright Cristiane Gonçalves aka Cris Rosa Negra for Perfume da Rosa Negra. Originally published in portuguese language in 2007.
Photo credits: Serge Lutens Miel de Bois by Serge Lutens
and Honeycombs by Emmanuel Boutet under Permission of the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2. Wikipedia Commons.

Quando um fã ama um perfumista...

Foto Serge Lutens em entrevista para a Osmoz Francesa.

Quando um fã ama um perfumista, entenda-se "um(a) fã apaixonado(a) por perfumes específicos de um perfumista ou maison", não há limites para as peripécias de um(a) tiete, principalmente as peripécias que quebram as barreiras
entre o consumidor e quem criou o objeto de consumo, seja o perfumista, a casa de perfumes e até mesmo qualquer staff relacionado a eles. Eu quebrei esta barreira e hoje eu recebi um agradecimento muito especial vindo da maison que está por trás de Serge Lutens, o Palais Salon du Palais Royal Shiseido.
Há um tempo eu pensava em escrever minha declaração de amor a Serge Lutens, eu juro (risos) que sim e, principalmente, fazer isso chegar a ele. Eu nunca tinha tido vontade de ser tão tiete a tal ponto, mas eu fui. Na verdade, eu nunca fui um tipo de garota fã a ponto de tietar artistas e personalidades em geral, mas na fase madura, após cheirar tantos perfumes de Lutens, conclui que tive uma overdose que me fez viajar (risos)... e esta overdose me levou à ação.
Havia uma necessidade de expressar o que ele fez pela perfumaria mundial, a minha admiração pelo seu estilo diferenciado de pensar perfumes, de pensar a vida por trás dos aromas e também de dizer que o seu nose Christopher Sheldrake era um talento capaz de traduzir este trabalho fabuloso da perfumaria. Enfim, este dia chegou...
O dia foi 06 de novembro deste ano, data próxima à idéia de criar cinco ou seis posts sobre o Mr. Serge Lutens foi o dia que a tiete aqui escreveu para o poeta dos perfumes. As palavras foram especiais , principalmente embutidas de uma gratidão típica de apaixonados por perfumes quando querem fazer chegar ao criador de seus perfumes a sua mais genuína admiração. Minha declaração mencionou que estamos fazendo uma família Lutensiana no Brasil como muitos já conhecem seus perfumes e isso foi para dizer que nós também usamos Serge Lutens (risos). Eu o fiz e fui muito bem recebida, por isso, tive o prazer de escrever um post só para dividir a alegria de que , por mais que exaltemos um perfumista ou uma maison, eles nunca são inacessíveis. Alguns podem não responder emails nem telefonemas como dito por muitos colegas deste networking perfumístico e situações as quais eu também não tive resposta, mas sempre haverá um dentre eles que irá surpreender o consumidor com um gesto carinhoso de receptividade e agradecimento.
Minha declaração de amor a Serge Lutens não chegou ainda a ele, pois ele mora no Oriente e algumas vezes viaja à Paris, no entanto, o gesto gentil de resposta veio hoje dia 14 de Novembro, oito dias após minha ousadia (risos), resposta transmitida através da diretoria do Palais Salon du Palais Royal Shiseido e também da própria assistente do Serge Lutens (trés chic, por sinal), ambos agradeceram o imenso carinho pelo universo Lutensiano e pela Shiseido e, claro, a assistente diz que fará chegar pessoalmente a ele minha mensagem quando ele vir à Paris, afirmando que ele é atencioso e muito grato a todos os seus admiradores e que apreciou muito o meu gesto dócil de expressar a admiração pelo talentoso Lutens.
Se a mensagem chegará ou não a ele, só Deus sabe, mas honro atitudes como esta que valorizam nós, consumidores de perfumes, por isso já estou muito satisfeita. Melhor que isso será se Mr. Serge Lutens me enviar um autográfo ou uma declaração de amor por email (risos). Quem sabe um pedido de contratação ou um cônteiner de perfumes hahaha... acho que meu coração não aguentaria!

Como já devem ter percebido, o especial o fabuloso mundo de Serge Lutens acabou no fim de semana, mas continuem acessando o meu blog para novidades e mais especiais non stop por 4 ou 5 dias com determinado foco. Ainda tem muitas sensações perfumísticas, sejam Lutensianas ou não. Conto com sua leitura!

Um abraço,
Cris Rosa Negra


Para comprar perfumes Serge Lutens, acesse o site do Salons Shiseido
e peça demais informações. O Salons vende os perfumes (fisicamente), não enviam para o exterior.
Disponíveis em lojas online * como
luckyscent.com
lamurefavorite.com
aedes.com
Nos USA, em lojas como Barneys, Bergdorf Goodman, algumas Neiman Marcus store
Amostras (samples) disponíveis no Perfumedcourt
* Sujeito à confirmação de envio para o Brasil



Fonte : Foto Serge Lutens para entrevista francesa na Osmoz.Fr
Clique no link acima da Osmoz para conferir a entrevista francesa.

Clair de Musc, Serge Lutens

Quando olhamos um frasco de perfume, não visualizamos somente a embalagem,o formato, os detalhes, as cores; vemos além do frasco. Olhamos o líquido, a coloração, o aroma, a textura. Depois supomos como é o seu comportamento na pele, as sensações que ele despertará em nossos sentidos, suas virtudes e defeitos e, finalmente, imaginamos como será a alma desta fragrância, o seu mistério, a sua riqueza.Clair de Musc , como o próprio nome diz, fez-me pensar na transparência do almíscar, nota que é a alma do perfume. Como toda alma, esta nota olfativa tem o peso de um cristal que reflete o seu brilho na pele, assim como a alma que brilha e se eleva na escuridão.

A coloração do líquido não é tão clara, mas os acordes são límpidos e ricos na própria simplicidade. O perfume têm como notas principais o almíscar vegetal, o almíscar atalcado ( também conhecido com pudriger Moschus, em Alemão ou Musc Poudré, em Francês), Bergamota, Néroli, Jasmin, Íris de Toscana, Santal de Mysore e grãos de ambreta. Uma variedade de notas que enriquecem um aroma transparente em sua totalidade; notas que dialogam entre si e se complementam.

A saída de Clair de Musc é delicadamente atalcada pela ação do almíscar poudré e da Íris. Este efeito é protagonista na ação olfativa inicial, no entanto nota-se que não é qualquer classe de powdery. É um atalcado refrescante, influenciado pela ação coadjuvante da bergamota que, embora nada cítrica, nada padrão, traz a sensação do dia e todas a claridade, do frescor poudré refinado, da pele irradiando os raios do sol.

À medida que o perfume evolue, o tênue atalcado mescla undertones com as notas florais. Neste caso, mais jasmin e menos néroli. O jasmin discreto segura a base floral do perfume e, de forma muito interessante, não invade a ação do almíscar poudré pois é um jasmin que se junta ao abstracionismo do perfume. Ele está lá mas atua como o recorte de um cristal, aquele no qual se olha para uma face e se vê o reflexo de outro recorte e assim por diante. O néroli , conhecido pela sua ação mais especiada, acaba assumindo um outro papel nesta fragrância etérea. O papel frustrado de trazer o perfume ao terreno. O especiado é quase nulo, somente perceptível se aspirado bem próximo à pele e, mesmo assim, sem grande ação. A beleza da ação do néroli é afirmar que o caráter espiritual da fragrância é o grande diferencial da Clair de Musc; um caráter intocável, uma beleza angelical que não pode ser terrena ; uma beleza que valoriza o almíscar branco e outros subgêneros de notas do próprio almíscar como o poudré e as sementes de ambreta, que é uma planta musk.
Em Clair de Musc não há espaço para o perfume-corpo, que sendo animálico e provocante o liga à terra. Aqui, o que fascina é a pureza da alma do perfume que o une a algo superior, abstrato e luminoso. É como vestir um tecido de chiffon branco esvoaçante ou um leve tecido transparente, fechar os olhos e imaginar-se nas nuvens tocando as mãos de Deus.

Foto: Clair de Musc, Site Serge Lutens Shiseido
The Creation of Adam (detalhe) , fonte: Global Gallery

Vétiver Oriental, Serge Lutens

Único, encantador e afável. Estas são as virtudes relacionadas a Vétiver Oriental, a composição misteriosa, insinuante e ardente que concebe o vétiver como nota principal, enfeitiçada por uma íris, suavemente doce e sempre envolvida pela base amadeirada, cercada de delícias aromáticas resinosas que o ligam ao luxo terreno e ao comforto do corpo, da mente e da alma.
De todos os perfumes Serge Lutens, Vétiver oriental é o que estabelece uma relação interessante entre a orientalidade da vivência de Serge Lutens nos Marrocos e as influências odoríferas tradicionais das madeiras e/ou resinas como vétiver, almíscar, sândalo, entre outras tão próximas a uma pungência mais "earthy" e sultana, característica dos aromas de grandes reis orientais e a ocidentalidade dos locais luxuosos e cosmopolitas nos quais Serge Lutens orientou sua carreira, locais que são celeiros de homens urbanos, conectados à tecnologia e todas as tendências futuristas.
Vétiver oriental estabelece um equilíbrio aromático oriental e ocidental, unindo o tradicional e o moderno e, fincado nesta relação, traz um aroma cativante do homem refinado, multicultural e vanguardista, assim como Serge Lutens é. Isso se dá porque o perfume é um oriental que mescla tão bem elementos resinosos, amadeirados e ambarinos criando uma referência oriental para o perfume e a origem das notas olfativas. Encontra-se o aromático vétiver (indiano), o sensual âmbar (árabe) e os multiorientais como os resinosos musgo e ládano, os amadeirados sândalo e madeira de gaiac e o clássico almíscar. Uma mistura luxuosa e feita na medida certa para não ofegar a pele com a pungência exaustiva das madeiras. Esta medida certa para o mix olfativo só é possível porque estas notas fundem-se com a moderna e elegante íris que, não tão comum em perfumes masculinos, aromatiza o perfume em todos os momentos com o também vétiver e uma nota imaginária "amadeirada abaunilhada" que faz a intersecção entre a íris e as madeiras. Embora esta composição tenha chocolate na nota de coração, esta nota não é nada evidente na minha experiência olfativa, tanto que penso que é dispensável no mix.
Nesta criação Lutensiana, o Vétiver não é verde, ácido e refrescante como outros clássicos da perfumaria mas também não é pungente como um óleo natural de Khus; pelo contrário, é um vétiver extremamente encorpado para o comforto, leve e quente para cobrir a pele com requinte antes que esta mesma pele seja coberta por um roupa tão elegante quanto o perfume. Eu relaciono Vétiver Oriental a algumas nuances olfativas como o doce amadeirado aromático de Le Baiser du Dragon (Cartier) que interage com Vétiver oriental em notas como o almíscar, íris e o próprio vétiver, além de dialogarem no quesito elegância. Também o relaciono com Ambre Sultan (Serge Lutens) nos aspectos dos aromas resinosos e nas imagens sultanas geradas por ambos, em diferentes níveis de peso.
Embora o perfume seja compartilhável entre os sexos, cheguei à conclusão que Vétiver Oriental é perfeito no sexo masculino, contanto que a mulher que esteja ao lado deste homem use o Le Baiser du Dragon EDP de Cartier. Um casal perfeito de fragrâncias para um casal de bom gosto, igualmente perfeito.

Nota de íris em Vétiver oriental... Ela está sempre "visível" olfativamente
assim como a íris dos olhos de todos nós.

Foto: Serge Lutens Vétiver Oriental
Foto: Íris dos olhos, fonte Wikipédia

Fleurs D´oranger, Serge Lutens

A laranjeira é uma das fontes de matérias fragrantes mais versáteis na perfumaria e uma das mais potentes em termos de aproveitamento da planta. O aroma vem da casca da fruta, das folhas e das flores. Entre todas as plantas, ela tem o dom divino de fornecer quatro óleos especiais para a perfumaria. O petitgrain que vem das folhas e dos galhos, a laranja que vem da casca da fruta e o néroli e flor de laranjeira que vem das flores. É um planta abençoada pela mãe natureza.
Serge Lutens lançou Fleurs D´oranger, o floral oriental inspirado na riqueza das flores de laranjeira e, primordialmente, agregou a beleza destas flores e seu poder olfativo. A criatividade e sensibilidade com relação à natureza é o ponto de destaque do perfumista neste perfume. Agregar as nuances olfativas da flor de laranjeira, dividindo as camadas do perfume em notas de néroli e flor de laranjeira como notas de cabeça e também coração, unindo esta flor a outras flores como jasmin branco, tuberosa da índia e rosa branca sem perder o fio do mistério da laranjeira é compor uma obra prima bucólica através dos aromas.
A saída da fragrância resgata os conceitos de seiva e mistério da alquimia. A seiva que é a matéria bruta e física desperta os sentidos dos aromas "palpáveis". Fica evidente a presença de néroli, com flor de laranjeira e um pouco de jasmin. O mistério é dado pela qualidade do aroma, a virtuosidade de trazer à memória olfativa a autenticidade do físico que se quer representar. O aroma inicial é apimentado como o néroli, lembrando a nota de cominho e os sabores de pratos do campo. Embora peppery no começo, as flores suavizam o perfume e o perfume tem uma característica andrógina, exatamente como se imagina uma flor de laranjeira: um lado feminino, mas uma característica de ambos os sexos, muito em função das nuances florais e apimentadas que se mesclam.

Fleurs D´oranger é fresco, mas não o fresco cítrico da fruta laranja. Cítrico é algo que não se encontra aqui. Nada de citrus, bergamota e afins. O fresco nesta fragrância tem o frescor dos campos, do vento que bate no rosto em uma tarde bucólica, da leveza das paisagens que se tornam mais longíquas com um olhar contemplativo, da delicadeza e da magia das brincadeiras infantis em lugares interioranos. As imagens que se vêem são de uma família campesina. O pai, um artesão de perfumes que mescla aromas e sabores, a mãe que cozinha em panelas de barro, filho e filha que brincam juntos e retomam o caratér andrógino da fragrância, apimentado para meninos, floral para meninas. Tudo é bucolismo em Fleurs D´oranger.
O perfume é razoavelmente orientalizado devido à presença do néroli, que mesmo suavizado nas notas de coração, tem uma tenacidade incrível. A tenacidade é a capacidade da nota permanecer na pele antes de volatizar por completo. No caso do Néroli, um clássico versátil na perfumaria, a versatilidade também aparece em vários momentos de Fleurs D´oranger. Ela começa bem picante, posteriormente cede o desenvolvimento olfativo às flores, mas sempre presente como nota média. A tuberosa aqui é uma tuberosa muito diferenciada, inédita ao meu olfato mas capaz de ser reconhecida pois ela preserva um equilíbrio aromático, balanceando a atuação do jasmin. Há momentos que o jasmin sobe à superfície da pele, no entanto é mesclado à tuberosa penetrante, timidamente quente e que preserva o frescor e o veludo do floral.
As propriedades terapêuticas da flor de laranjeira são mantidas, visto que o perfume é uma fragrância relaxante e tênue. Ao sentí-lo na pele, a vontade que se tem é correr calmamente por um campo bucólico, correr de encontro à natureza e, em um ato de entrega, cheirar uma flor de laranjeira.

Foto Fleur d´oranger, Serge Lutens
Foto "Neroli" by aromatherpay.meetup.com
Foto: Bucolismo, Fonte tripodi imagens

Datura Noir, Serge Lutens

Datura Noir é o perfume da misteriosa e hipnótica flor de Datura, dissimulada assim como todas as notas deste perfume logo no início. A dissimulação olfativa em Serge Lutens é doce, atraente e, intempestivamente, temporária como um leque de opções de pequenos atalhos, ela te seduz para fazer-te seguir vários caminhos, todos efervescentes e serenos, como paradoxos que se unem, para o bem ou para o mal. As notas encobrem quem são como esconderijos neste caminho, elas podem confundir teu olfato como pedras te fazendo tropeçar e , mesmo assim, o desejo que terás é levantar-te e encontrar o mapa deste labirinto olfativo, mapa que somente Serge Lutens terá.

Datura Noir é uma destas obras de dissimulação olfativa em forma de conteúdo e frasco de perfume. A fragrância não finge muito, simplesmente porque o mecanismo de defesa incial de todas as notas é só um tipo de sedução e de diferenciação do perfume. O desenvolvimento é bárbaro, gradual e deslubrante e a única intenção hostil do perfume é envenenar-te com esta flor de Datura, rara e tida como a flor diabólica e noturna.

A saída do perfume abre todos os caminhos possíveis como um labirinto, praticamente as notas principais estão presentes: flor de datura, amêndoas, côco, tuberosa e heliotrópio.

Para quem tem a experiência memorável de confrontar-se com muitos atalhos em forma de notas olfativas, o labirinto aromático da saída em Datura Noir é como um quadro abstrato que, embora aparentemente sem nexo, ainda parece ter uma organização. Uma arte perfumada que compila inúmeras imagens de matérias fragrantes, não tão claras mas presentes. As notas florais são como contemplar a lembrança do jardim, como no quadro de Paul Klee, saber que estão lá, mas ainda não como protagonistas da evolução deste caminho. As demais notas servem como focos de obstinação, por algo que provoca o desejo e a realização deste. O desejo de envaidecer-se com o corpo macio e adocicado das mesmas.

O blending das notas acima é suntuoso e instigante com ondas de um calor insuportavelmente cativante no início. A doçura amendoada, a tuberosa narcótica, as insinuações macias do côco atiçam o desejo indestrutível de conhecer a flor de Datura e ir de encontro às delícias encorpadas na base como a baunilha, o tonka bean e o almíscar.O aroma doce chega a sufocar o olfato como uma droga que trará uma sensação libertadora.
Em pouco tempo, após a entrada majestosa do labirinto olfativo digno de Serge Lutens, o perfumista prova que sensações olfativas e libertadoras fazem parte de sua alquimia de nicho. O doce diminui expressivamente, notas de amêndoas cedem bem mais espaço a toques de um floral abaunilhado muito leve que toma conta do perfume.Neste momento é como ver um novo atalho, iluminado, elegante e decorado com flores de datura, claras e decorativas. A beleza do desenvolvimento se dá com esta abertura do floral após um início compilatório de notas. A flor de Datura, inicialmente dissimulada, abre-se na pele, desvenda sua magnitude e a de seu idealizador. Algumas vezes fica mais adocicada, outras vezes mais amendoada, como caminhos aromáticos que se abrem surpreendentemente.

Após duas horas de evolução, o perfume atinge o seu momento conforto. O caratér hipnotizante torna-se mais manso como de quem abre os braços para um abraço sensual e carinhoso. A nota de tonka bean é aparente e confortável juntamente com a baunilha, ambas seduzem para um afago na pele e dão uma sensação olfativa e afrodisíaca de um discreto aroma de chocolate.

A lembrança do labirinto olfativo é constante, no entanto agora o mesmo não está mais encoberto. As flores desabrocharam e abriram caminho para as demais notas de Datura Noir.




Foto: Arte Remembrance of a Garden , Paul Klee
Vídeo: Datura flower , courtesia Youtube

Inspiramos o perfume, inspiramo-nos em Serge Lutens

Na continuidade de uma homenagem, não há nada melhor do que mostrar um pouco do que pensa o homenageado. Para isso, selecionei a entrevista mais inspiradora de Serge Lutens, porque assim como inspiramos o perfume, inspiramo-nos em quem o cria. Serge Lutens é pura inspiração.
Embora de poucas palavras, mansas e até filosóficas em muitos aspectos, a entrevista que ele concedeu a Plurielles França é , como se diz em inglês, breathtaking. Uma entrevista sucinta cheia do espírito Lutensiano, sensível , inteligente e espontânea. Como blogger fã, eu não preciso seguir com as palavras agora. A palavra é do mestre.

Merci por existir, Lutens!

Depois de vários anos à serviço da imagem da Dior e, em seguida, da Shiseido, Serge Lutens estabelece sua boa imagem de ovni no mundo dos perfumes com uma perfumaria de criação de aromas autênticos. Entrevista de um mestre

Como nasceu o desejo de criar perfumes? Ele veio progressivamente, com o tempo, sem a inteção da partida. Eu vivo desde um tempo no Marrocos e como sou introvertido, eu tenho uma acuidade sensorial muito desenvolvida. Meu encontro com Marrakech e os favos odoríferos foram um catalisador. Este país reavivou meu desejo e minha visão do perfume de origens, antigas e
orientais.

Como você trabalha? O ato de criação não é um ato de decisão, não há uma receita. Toda receita na perfumaria é uma mentira. Os mestres do perfume estão vivos e eles se deslocam, você muda a cada instante onde você não pensa em ir. De tempos em tempos a um caminho sem saída, e em certos momentos em direção a roteiros maravilhosos. O perfume é uma sucessão de
contrastes, a gente não pode fazer o que deseja, não é uma tarte tartin...
Ainda que a tarte tartin seja um erro! O que se passa entre o início de uma intenção e o final é subvertido pela mobilidade das maisons, os encontros... Mas quando o perfume é finalizado, eu digo a mim mesmo "sim, é isso". Minha única certeza é que eu sei fazer as coisas que eu amo. A partir do instante que eu não amo mais
fazer algo, eu não sei mais fazê-lo. Quando eu trabalhava com imagens, eu amava muito fazer nós nos cabelos, no que eu era bem sucedido logo de início. Quando eu não tinha mais vontade de fazê-lo, eu não mais o sabia.

Outra primeira emoção com o perfume? Um grande souvenir da infância é o aroma da fábrica de pain d'épice. Um odor elevadamente forte que eu não podia mais suportar. Agora eu adoro o aroma deste pão. A memória é uma enganação, Proust provou isso com sua pesquisa...

Sua primeira emoção com uma flor ? Quando a gente é pequeno, a gente tem uma vantagem: somos do mesmo tamanho das flores. O primeiro gesto que fazemos quando vemos qualquer coisa de bom, é senti-la. Margarida, lírio, rosa... Eu enfio meu nariz no interior delas. A lembrança é dupla, porque eu lembro de tudo que tem o mesmo contato com a superfície da flor. É isso que é mais doce na rosa.


Para que serve um perfume? Todos nós somos frágeis. O perfume é uma arma contra a nossa fragilidade, nossa timidez. Ele serve para exprimir, para proporcionar a imagem mais coerente que adoraríamos que os outros tivessem de nós. Seduzir é ser você mesmo e encontrar os outros. De outra forma, isso pode ser útil para um comportamento social. Carregamos uma responsabilidade no começo e um perfume que nos reconheça em todos os lugares. Desta maneira, não nos arriscamos a ser amados por nós mesmos.

Seus projetos? Tentar fazer qualquer coisa que eu jamais tenha feito. Eu tenho muitos cadernos que eu preenchi com palavras, frases...Não são memórias simplesmente de emocões compiladas. Às vezes eu as releio e acho divertido. Eu gostaria de fazer qualquer coisa. Entre as artes, a escrita é a que me dá mais emoção. Para mim, certas leituras são deslumbrantes , dão-me a impressão de serem mais próximas e verdadeiras que o real. Eu adoraria reescrever e reesboçar, mas eu sou tímido, então eu faço isso docilmente...

"Será Serge Lutens um beija-flor?"

Entrevista de Marie - Lucie Vanlerberghe para Plurielles.fr
Caso saiba francês, acesse a versão original, clicando aqui
Fotos: Serge Lutens. Fonte: perfumemaking blog
Beija-flor. Fonte blog serpia.club
Fotos e respectivos subtítulos meramente ilustrativos, não fazem parte da matéria original.